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まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)26

1 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:47:42 ID:SAYf/dus
■質問する方へ
まずは>>2-10の辺りにある書籍、過去ログ、検索などで調べたり
接着、塗装などはランナーなどを使って自分で実際に試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。
検索サイトGoogle  http://www.google.com/intl/ja/
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

●注意
「〜をやりたいのだが〜で困っている。過去ログなどで〜まではわかった。」
のように、質問は他人がわかるような具体的な内容で書きましょう。
「〜はどうやるんですか?」、「〜をうまくやる方法を教えてください」のような
ポイントがはっきりしない質問はスルーされたり煽られたりします。
そういう人は>>4で紹介している書籍をとりあえず買ってしっかり熟読してください。

■回答する方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を教えてあげて下さい。
 ×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい」
 ○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
このスレは質問者を小馬鹿にして鬱憤晴らしをするスレではありません。
リソースの無駄ですので止めましょう

 ■■■ 告知 ■■■  
HJ2004年10月号には実際の作業内容を動画で撮影したDVDが付属します。
手の動かし方の加減などを知ることができる貴重な機会ですのでお見逃しなく。
ttp://www.hobbyjapan.co.jp/hj_r_02/

■前スレ
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)25
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/l50

2 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:51:18 ID:SAYf/dus
■過去スレ

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)
24 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
16 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html

3 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:52:21 ID:SAYf/dus
10 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3 http://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2 http://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1 http://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html

4 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:53:03 ID:SAYf/dus
■参考になるサイト

ガンプラ初心者スレ総集編
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。


■参考になる過去ログ

合わせ目の消し方
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める!
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる!
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ&筋彫り総合スレ
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ABS樹脂ってウザくね?
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html


■うp板
本家模型板うpろだ
http://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号 模型板
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm

5 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:53:41 ID:SAYf/dus
■初心者向けの参考書

キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK067
ISBN 4-89425-251-1 2001年6月 ホビージャパン社発行 500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。

Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/
2003年11月 GSIクレオス VANCE PROJECT 700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。塗装に関してはまずこちらの本を。

ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1 2003年11月 ホビージャパン社発行 2000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラのみに特化している訳ではなく割と普遍的な内容でかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。

MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き!
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK097
ISBN 4-89425-283-X 2002年12月 ホビージャパン社発行 1500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
ガンプラに関することは一通り載っています。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。

6 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:56:25 ID:5X8pfaKE
ノモ研を読んでから質問汁!
これで素組からスクラッチまですべてカバー。
パチ、素組したい→女子プラ、きみにもできるガンプラ攻略法
素組、改造→ノモ研(コレ一冊あれば困らない。)
大改造、スクラッチ→ガンダムスクラッチビルドマニュアル
塗装については塗装初心者スレの方が幅広い回答をもらえます。

7 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:57:17 ID:SAYf/dus
■立ち入った内容については下記のスレッドのリンクを参考に。

★塗装初心者スレッド 9 〜ガンプラからスケールまで〜★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
■模型板総合スレッド21 〜『質問』はここで!〜■
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1111116942/l50
Bクラブ ガンプラ改造パーツ専用スレ3
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075987571/
市販ディテールアップ・可動パーツ
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1036347019/
やればやる程キリの無いパテ修正。
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1056545441/
●臭練------パテを語るスレッド 3------混削●
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1099762627/
工具について語りません? その2
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075058424/
瞬間接着剤を語りませんか?
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1006281038/
筆塗り総合スレッド2
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1098840754/
【エアブラシ】スプレー塗装で頑張るスレ【モッテネーヨ】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1049409840/
エアブラシ総合スレッド Part19
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108805335/
塗料統合スレッド Part.4
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106531317/
デカールの話もしよう 2枚目
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1072887887/
【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない2【環境】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1077620127/

8 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 22:59:16 ID:SAYf/dus
過去スレ一覧はhttp大杉と言われたので分けました。ズレはご容赦をw
修正、補足などありましたらよろしくお願いします。

9 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 23:14:54 ID:mTBNRi3T



  模型道を説く基地害は来るな





10 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 23:26:54 ID:feH71RJR
みなさん死ねやら池沼じゃなくもっと紳士的態度でマターリいきましょう。
(´・ω・`)⊃旦旦旦旦旦旦

11 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 23:29:37 ID:5X8pfaKE
誰も言っていないので>>1乙(´ー`)bまぁそうですな。

12 :HG名無しさん:2005/03/29(火) 23:58:50 ID:GHcytUCc
>>1

最近のガンプラって組み立ててから塗装するんだね。

13 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 00:27:23 ID:KbJlaNft
>>12
昔からそうだよ。
まぁ確かにランナー状態で塗装して切り離して接着と言う方法もあるけど。
色プラになる前に塗装済みのキットが出てたね。


14 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 01:11:40 ID:dnzbhssR
今エナメル黒で初墨入れしてるんですが、角(?)を塗る時にじわっと広がってしまってうまくできません…
言葉では説明しにくいので図を書いてみたんですが…

ttp://mokei.net/up/img/img20050330010833.jpg

「初心者は黙ってガンダムマーカー」がいいのでしょうか…?

15 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 01:20:02 ID:fnC6y0FV
気をつけて拭き取る
綿棒とかより綺麗に折りたたんだネピアなりスコッティなりに
溶剤つけて隅にだけ残るように拭く

2ちゃんだから誤字に突っ込むのもナンだけど
隅と角じゃ同じ読みでもまったく違うからな

16 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 01:23:35 ID:S9iYKOB0
>>14
流れるのはそのままにして、乾燥した後に麺棒とかで隅(角)を残す感じでふき取る。
あらかじめデザインナイフなどでその部分を彫ってもいいけど。

17 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 01:25:14 ID:dnzbhssR
>>15-16
ってことは広がるのは仕方ないなんですね?頑張って拭き取ります!

それと…隅だ!!そうそう隅!
カド(角)っていうのは変だし、なんて書けばいいんだろうと悩んでました…
だからそれは変換ミスではなく、私の辞書に無かっただけです orz
(思いっきり「カド」で変換してたので…)

18 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 01:33:26 ID:GVCt2Ow8
>>14
そういう箇所は事前にスジを彫っておくというやり方もある。
そうすれば、きれいにスミ入れできるよ。

19 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 01:43:42 ID:ruJr8MA0
ジム系のバイザー?部分はどうやったらかっこよくなりますかね?

20 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 02:06:31 ID:fnC6y0FV
ヒンズースクワット2000回ぐらいやったら
かっこよくなるんじゃね?

21 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 02:24:16 ID:ruJr8MA0
(;´ー`) OK挑戦してみようじゃないの

22 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 02:33:01 ID:H+es+Brc
おまえの言うかっこいいって何?

23 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 03:26:54 ID:TxazO9TZ
ガンダム盾、火にあぶったら溶けちゃったんですけどどうすればいいんですか!?

24 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 03:59:12 ID:H+es+Brc
日本語おかしいぞ。
元に戻すには部品注文。

25 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 04:01:39 ID:CFa3TGEU
>>14ふき取りが難しい場合、紙やすりやコンパウンドで広がった所を落とす方法もあるよ。

26 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 08:20:57 ID:Ur6FtIba
>>1
乙でつ。

>>23
そのまま使えばいいじゃない。

27 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 09:05:47 ID:tKSYYvpp
>>23
つまんねーから使い回しの釣り質問ヤメロ

28 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 11:34:26 ID:rx1Dl9Oe
>>14
塗料の濃度を高めにするのはどう?
「スミを流し込む」じゃなくて「影を描き入れる」って感じで。

29 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 21:18:19 ID:eY8Q0kju
  _______________
   |
   |★★危険な人権擁護法★★
   |
   |●差別の定義がはっきりして無い!
   | すべて人権委員会の裁定しだい!
   |
   |▲人権委員会になる資格は特に決まってない!
   | 外人でもなれる!   
   |
   |■人権委員会が決めることがすべてです
   | 逆らったら30万以下の過料
   |
   |☆15日に可決予定それまで時間が無いので
   | 抗議行動を起こすのが一番です
   |
   |     。
   Λ Λ  /
  (,,゚Д゚)⊃ ジュウヨウ!
〜/U /
 U U  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

原案http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm

30 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 22:24:03 ID:B86tzesC
>>14
何人かもう言われてるように、ケガキ針やデザインナイフなどで
スジを切ってからスミ入れするのがベストだと思う。
別パーツ感も出るしね。

31 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 23:37:00 ID:KbJlaNft
>>14
イラストを見る限りでは別パーツになっていない突起部分じゃないのかな?
スミ入れしなくても良いんじゃないの?

32 :HG名無しさん:2005/03/30(水) 23:42:19 ID:67zuXPSa
そういうところにはコピック。

33 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 01:27:34 ID:X8hsxiT3
合わせ目けしで、高確率でランナー跡が残ってしまうのですが
コツみたいなものがあればご教示願います。

自分のやり方は
パーツを切り取る際、ランナーを少し残して
そこからやすりをちょっとかけ、合わせ目を接着します。
その後に、紙やすりで消しているのですがどうしても残ってしまいます。
普段は水をつけ、紙やすり(水研ぎっていうのかな・・・?)をかけてるんですが
それだと合わせ目が残ってしまいます。
説明不足かもしれませんが、よろしくお願いします。

34 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 01:34:30 ID:rAjPjD8C
いまいちよくわからない。
平面はでているがそこだけ色がかわっている。
ゲート後が抉れている。
ゲート後が出っ張っている。
この中に当てはまる?
あと水磨ぎしても合わせ目は消えるよ。

35 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 01:42:23 ID:X8hsxiT3
「平面はでているがそこだけ色がかわっている」です・・・
よろしくお願いします

36 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 01:43:41 ID:W9jUe7zN
顔料が濃い成型色のパーツの場合は、合わせ目にしろゲート跡にしろ目立ちやすいよ。
ゲート跡を残さず綺麗に消すコツは、ゲート跡の出っ張りに負担が掛からないよう削ること。
切れ味の悪いニッパやナイフで削ると、負担が掛かって樹脂が白化しやすい。

漏れの場合は薄刃ニッパでゲートをちょっとだけ残して切り飛ばして
パーツ貼り合わせてからゲート跡ごと合わせ目処理しちまうな。

ムニュ法で合わせ目消しする場合は、ある程度合わせ目の色が微妙に変わったりするのは割り切ってあきらめるしかない。
合わせ目がヒケて跡が残ったりする場合はまた別の話になるが。

37 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 01:56:10 ID:NDk7cB6e
サフ吹けば気にならないよ。
大丈夫。
安心して塗装しなされ。

38 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 02:10:11 ID:X8hsxiT3
>>36-37
どうも有難うございました。
一番の原因はこれっぽいです・・・

>切れ味の悪いニッパやナイフで削ると、負担が掛かって樹脂が白化しやすい

勉強になりました、今度新しいの買ってきます・・・。

39 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 02:17:51 ID:NnNGj5iI
コピック仕上げを試したときに無塗装を目指したけど
ガンプラってプラが柔らかいから変色しやすい希ガス


40 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 02:29:24 ID:OEM8GZHL
コピックダイスキな漏れのリカバリ方法は、
流し込み系の接着剤とそのパーツの付いていたランナーの削りクズをチョイと盛ってやる。
極力溶剤臭を出さないためのコピック仕上げなわけで本末転倒な器がするけどな〜
まークリア吹いて、その後コピック塗ったくるわけで、普通の成型色フィニッシュほど白化は気にする必要なし。


41 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 14:53:16 ID:UonuoTXi
サフ吹いて塗装するのが当たり前になってくると>>33みたいな悩みってのは吹き飛ぶと言うか
無くなるよな。

42 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 16:34:29 ID:NDk7cB6e
塗装して組み上げられるなら、疑問にも思わないよ。

昔のキットからガレキまで、塗装するようになってから沢山のキットに出会えて、幸せ満開です^^

43 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:31:58 ID:iSSmRe7R
合わせ目消しがどうもうまくいかない…

@田宮セメント(ハケ)をたっぷり塗る
A張り合わせてぎゅっと圧す(溶けたやつがむぎゅっとでる)
B1週間放置
Cやすり400→800で磨く
D次の日見るとなんかまたむぎゅっが出てる
E800でやする
Fむぎゅっと出てる
G以下繰り返し

こんなかんじで2週間停滞中…

44 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:33:52 ID:rAjPjD8C
接着剤付けすぎじゃないの?

45 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:36:06 ID:8m37Kl4W
>>43むぎゅっと双子の女の子がいっぱいいるからでは?

ていうかむぎゅwが増殖してるのですか?もうちょっと詳しく

46 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:37:43 ID:iSSmRe7R
どっか(たしかムネオングとかのサイト)で

片面につける
もう片面につける
つけてる間に最初のが乾いてるからまたつける
それしてる間に乾いてるから(ry
ってなかんじで3回ほどつけます

と書いていたので3回やってるんですけど…
それに1回でやったところはむぎゅっと出てこなくて溝が出来てしまいました…

47 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:44:32 ID:rAjPjD8C
もみあげ牧場か。でも一回に付ける量が多いとかは?

48 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:50:26 ID:IT/fyG/X

>A張り合わせてぎゅっと圧す(溶けたやつがむぎゅっとでる)

最近よく見かけるこの工程ってどこから流行り出したのかしらないけど、
普通に接着して、紙やすりで削った方がいいような気がするんだけど……。
少なくとも一週間も待つことはないし。


49 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:54:13 ID:6VFm1sOX
ムニュと後ハメとMAX塗りしなきゃガンプラじゃないんだよ!

50 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 21:57:18 ID:IT/fyG/X
えっ! 色塗るのか? 
だったらますますムニュなんてせずに
パテ使った方がいいよ。

51 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 22:04:59 ID:iSSmRe7R
>>47
たしかそこです
最近行けないけど…
とりあえずハケを縁で何回か払って塗ってます
もっと少なくかな…?

>>48
そうなんですか?
いろんなサイト回って本も読んだけど大抵パテかむぎゅっと消しなんですよ…

>>49-50
エアブラシ持ってないのでとりあえず合わせ目消しと墨入れ、トップコートをしたいとおもってるんで、
パテとかは使えないんですよね…
まぁ次からは塗装も練習するつもりなのでパテでOKかもですが…

52 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 22:31:44 ID:T1Zu4Iit
ホントだ、もみあげ牧場が見れなくなってる

53 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:10:07 ID:/YJQgHW5
5)次の日見るとなんかまたむぎゅっが…
てのがナゾ。
いくら接着剤の付け過ぎとしても、2週間たっても溶けたプラがはみだしてくるなんてありえるのか?

あ、あと。
気軽にパテ使えってヤツも多いがパテは最後の手段ってのが常識だと思ってたんだが…
擦り合わせちゃんとして、接着剤適量をつかめばイマドキのガンプラなら大抵パテのお世話にはならずに合わせ目消せるだろ。

54 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:19:03 ID:OEM8GZHL
まー合わせ目だけでなくヒケの処理とかで使うからなぁ。
ガンプラでワンステップ確実に、簡単に上がれるのって合わせ目よりヒケの処理のほうだと思う。
MG2003年12月号は結構オススメ

55 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:21:35 ID:NDk7cB6e
色塗らんのか・・・

56 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:28:01 ID:/YJQgHW5
>54
ヒケ処理も結構ヤスリ掛けだけで済ませちゃうんだよなぁオレ…
HG、MGクラスならパテ無くてもほとんどのヒケ消せない?

57 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:33:27 ID:OEM8GZHL
塗装する人ならやっぱ欲しいのよパテは。
エッジの処理やヒケの処理をするときに出来る傷はサフを吹いても消えない。
サフを吹いて、もう一回一皮剥くようにしてサフを吹くのが定番。
でも溶きパテを塗って傷を処理してからサフを吹くとサフを一回吹かずに済む。

58 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:48:51 ID:5BK9bW4l
>>56それはヒケが目に入らないだけなんじゃ。
俺は平面出したりエッジ出したりにはもちろん、パテないと作れないぞw

59 :HG名無しさん:2005/03/31(木) 23:58:05 ID:/YJQgHW5
オレは塗装します…無塗装コピックもやった事ある。

決してパテを否定してる訳じゃなくてね
合わせ目のスキマ埋めにパテ使えって安易にススメル人に
「ちょっと待てよ」と言いたかっただけ。
擦り合わせでスミマをなくしてパテは極力使わないってのが
昔のハウトゥ本で刷り込まれてるもんで。

まあ「パテなんていらねえ!」って感じに読めたんならスマンかった。
それにスレ違い気味だな。重ねてスマン。

60 :HG名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 00:18:02 ID:kSDc4h2f
>56 >59
言いたいこと分かるけど
ちょっと外れるとついてこれないヤツや応用効かないヤツが騒ぐから
最近の模型雑誌で紹介してる方法を一般的な例として話した方がいい

61 :HG名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 00:23:38 ID:mhXvJxWA
グンゼのドルバックのキットを作ってるけど、パテ要るね。
最近のガンプラに慣れていたので、腕が鳴る〜!

62 :HG名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 00:31:28 ID:sQjjlhAI
>>51
クリップで挟んでみたら?


63 :HG名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 01:51:39 ID:xcMTMdSI
いくらやってもむにゅるのは
一週間程度じゃあパーツの中側の方が乾燥しないくらい
接着剤をべっとり塗ってるからだと思われ。
両面一回塗りでも充分接着はできるから、
もうちっと少なめでためしてみてら?


あとパテは使わない方が楽だから
使わないでなんとかなる手段があるなら
使わなくてもイインジャネ?
俺も塗装派だけどガンムラでムニュはよくやるよ

64 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 04:06:20 ID:gDrTad/9
お山の大将ハケーン
てか初心者がうpしたりするには最適?
【ガンプラ】プラモ作って実況してよ 11【スケール】
http://ex10.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1112219634/

65 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 05:31:00 ID:cH5yx/Dy
ああ、最近のガンプラのヒケ程度じゃあパテは俺も使わないや。
紙やすりで面取りというか表面を磨く時に見つけたら、消してしまっている。
継ぎ目で使うこともほとんどない。仮組みして、やばそうだったらピンを落として、
接着して、必要だったら、デザインナイフでカンナ掛けしてから、紙やすりで、大抵は消えるし。
押しだしピン跡が目立つような場合ぐらいかなあ?
パテを使うように、って言ったのは、そんな変なやり方で苦労すよりも
色を塗ってしまえば、まず目立たなくなるし、無難かな、と思ったから。
タミヤの光硬化パテとかいろいろと便利なものが出てるんだから使わない手はないよな、とね。

>>51
思うんだけど、むぎゅっと消しは以前、緑の蓋の流し込みタイプが発売された頃、
雑誌に載っていた記憶があるから、緑のふたのほうにしたほうがいいのかも。
ぴったりと圧着する前に合わせ目の端から毛細管現象を利用して接着剤を回してから圧着、
はみ出たプラを乾燥後に成型、って感じの説明だったと思うけど。



66 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 05:53:53 ID:WoOVvjG3
緑でムニュはできない。

67 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 05:59:50 ID:D1KW8BD2
色を塗るからこそのヒケ処理なんだがなぁ…
エッジを立てるのだって塗膜で鈍くなるからなんだし。
目的わからずに作業しすぎじゃない?
ガンプラの場合ギミックの都合上すり合わせや仮組みが事実上不可能な場合もあるんで、
それらが必須な流し込み系タミヤ緑瓶は個人的には進めないスタンス。

68 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 06:55:36 ID:WoOVvjG3
仮組が不可能って何?何のキットか教えて。

69 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 07:07:11 ID:D1KW8BD2
Sガンとか変なテンションのかかり方するパーツがあるし、
ああいうのを何回かばらして〜ってのは現実的じゃないな。
もともとMGって外装は外せるように考えられてるからすり合わせってのは想定外。
ピン飛ばしても弱くなっちゃう。
螺子で締め上げるフレームだって見た目を気にするんならタンク状のパーツとか合わせ目消したい所だけど、
すり合わせ後に接着なんてやってたらユルユルになっちゃうし、螺子がずれたら取り返しつかないよね、
受け側はただの穴なんだし。

70 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 09:24:15 ID:M9R3dq8K
基本:皇紀
イスラム情勢:ヒジュラ太陽暦
創価・公明:仏暦
ハングル:檀君暦
東亜+:黄帝誕生暦
極東:主体暦
ニダー:主体紀元
日本史板:慶長
中東+:ユダヤ暦
旧シャア:UC
新シャア:CE
運営カテ全部:2ch暦
喪男:彼女いない暦
ヒッキー:引きこもり暦
ニー速:ニート暦
世界史:エジプト暦
無職・だめ:失業暦
×1:離婚暦
模型・プラモ:プラモデル暦
懐かし系板全部:昭和
HR・HM板:1984
Download:違法ダウソ暦

71 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 09:26:26 ID:M9R3dq8K
誤爆…orz

72 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 09:27:52 ID:Z9tmk9md
しかも間違えてるし

73 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 10:34:23 ID:OoNBZe4E
合わせ目消しは流し込みじゃ出来ないって言うやつは
下の見とけ。


ttp://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html#05




初心者向けじゃないけどな

74 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 10:47:52 ID:P4RQQHhg
>>69
おまえの技術では不可能
ってだけじゃん。


75 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 14:31:26 ID:Q3F7K1tM
俺も合わせ目消し上手くできないなぁ…
結局何が一番なんだろうか?

76 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 15:08:41 ID:mhXvJxWA
普通に流し込み接着剤で接着し、硬化後にペーパーがけして消えなかったスジがあったら溶きパテを塗って乾燥後にペーパーがけ。

77 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 17:01:52 ID:Q3aiJtOp
溶きパテの代わりに光パテやアルテコ使うと、ヒケないし硬化早いしでもっと良い
特に光パテは、初心者でも扱いやすいと思う

78 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 17:25:15 ID:XfdogXKo
合わせ目消しなんて瞬着でやれば早いのに

79 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 18:27:51 ID:DZcxk1Hy
>>78
初心者対象だからな。
スチロール樹脂もまともに削れないのに
瞬着の固さはつらいだろ。

80 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 18:37:53 ID:XfdogXKo
>>79
必要な分量を必要なところに的確に使える

これだけ出来れば入手性、値段、硬化時間、色々と初心者でも便利だと思うのだが(´・ω・`)
塗装はするのが条件だけど。

81 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 19:44:43 ID:mhXvJxWA
塗装もしない人は玩具板に行くよ。
恥ずかしくて書き込めんでしょ^^

82 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 21:10:10 ID://kAnCrW
この手の議論は定期的にループするな。
何のパテつかおうと、ムニュ法使うにしろ、ひととおりのやり方できれば
作業内容にあわせて使い分けすることで、工程の省力、時間短縮が図れるんだけど。
簡単フィニッシュは縛りがいろいろあるし、文字通り簡単に出来る範囲でやり通すからこそ意味がある。
あれを完璧にこなせる技量あるなら、もっと色々な工作できるだろうし。

83 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 21:19:53 ID:WoOVvjG3
結局間違ってるんじゃない?前の質問はムニュで合わせ目が消えないのはなぜなのか質問したのにパテで修正とか他の物使えとかさ。
他ではできていることが自分にはなぜなのか?こういう質問もありじゃないのかな。

84 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 21:33:49 ID:jUAcVucJ

゚д゚) < 今>>83が良いこと言った!


85 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 22:09:40 ID://kAnCrW
答え出てるヤン。接着剤使いすぎってさ。
そっからどうするかは本人が決めりゃいいさ。

86 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 22:23:46 ID:WoOVvjG3
>>83自分にはできないのは何故なのかですた

87 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 23:03:40 ID:mhXvJxWA
百回も失敗すれば上手くなるよ。

88 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 23:31:54 ID:Q3F7K1tM
百回失敗する前に上手くなる奴は上手くなるだろうし、
百回失敗しても下手な奴は下手なままだと思う。

89 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:31:07 ID:UDlBVu06
光パテってなんですか?
自分、パテ系苦手でいつも瞬着で済ます派なんで。

90 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:35:40 ID:RFLyg6t3
瞬着で済ます派なら光パテが何なのか知らなくても問題ないだろ。

91 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:37:45 ID:UDlBVu06
いや、まぁそうかもしれんけどパテも使おうかなって思ってさ。

92 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:37:49 ID:8KkaJ3mx
>>89
>1
「光パテ」でぐぐってそれでも分からなければ聞けば?

93 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:40:27 ID:UDlBVu06
ごめんな、携帯厨だからググれないんすわ。
だから教えて下さい。

94 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:48:47 ID:RFLyg6t3
ttp://www.tamiya.com/japan/products/87076light_curing_putty/index.htm

95 :HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 13:51:17 ID:p7UrBqFV
>>93
光硬化パテ・光を当てることで数秒〜数分で固まるパテ。1260円

96 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 16:08:54 ID:IkAjGnct
太ももと膝をつなぐパーツを塗装→マスキングして太ももと膝をつなぎ目消して塗装したらマスキングとれなくなりました。
もうだめぽ?

97 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 16:27:57 ID:P/1Rv68k
>>96
剥がす事考えて貼るようにw

爪楊枝でボロボロにして落とせば足首から出てきませんか?

98 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 16:28:34 ID:r0m6b0f1
もう一回バラして整形して組み立て直せば問題ないですよ。

99 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 19:14:29 ID:AtC531ee
トップコート吹きすぎて白く固まった部分は直す方法あります?

100 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 19:21:36 ID:acRE1Yp9
>>99
ドボンしてやり直す
ペーパーでヤスって落としてやり直す
もう一個買ってきてやり直す
失敗を糧に次のキットでは成功しようと心に決める


好きにして! アハァ〜ン

101 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 19:38:20 ID:rvNQG0DC
質問です。
艶ありのとこに汚し塗装して、固定したいのですがトップコートは艶消しですか?半消しですか?

102 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 19:59:41 ID:jAxLhXFA
艶ありにしたいなら艶あり消しがいいなら艶消し
もう墨入れとかしないんだから、艶消しの上にウェザリングすると染みて取れなくなることは心配しなくていいよ

103 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 20:30:55 ID:vgH3weLy
>101
ツヤあり塗装の本体にツヤ消しで汚し塗装したいのならトップコート吹いちゃだめだよ。
本体と汚し両方がトップコートのツヤになっちゃうからね。汚しの方法を工夫しよう。

104 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 20:41:23 ID:SPj1FGnP
みんなトップコート何回ぐらい吹いてる?
白くなるのが怖いから2回ぐらいにしてるけどまだまだ艶があるんだよなぁ…

105 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 20:50:05 ID:acRE1Yp9
エアブラシで吹けばOK

106 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 20:57:48 ID:suMGN0VX
吹きすぎは逆に艶が出る。

107 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:01:45 ID:SvL3bqYY
>>101艶消しを最後に吹いたらスミまで艶ありになっちゃうから、スミ入れはコートしなくても平気でつ。

>>104薄めに調合したのをエアブラシで1回。表面保護したいときは2回。
俺はスプレーだと思ったように調節できない。

108 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:05:33 ID:rvNQG0DC
>>102>>103>>107
ありがとうございます。
皆さんはガンダムの足に泥つけたりはしないんですか?

109 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:08:10 ID:FOAXgifU
モノアイの可動工作を優しく教えてくれるwebページってないですか?
googleで捜してみたけど見つからなかったので。
いや、1件あったけど廃墟になっててねぇ

110 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:24:02 ID:8KkaJ3mx
>>108
ボディがつやつやで汚し入れた物見たこと有るか?
少なくともおれは変だと思うからそんな事しない
やるなら全身、全体で考えてやる

でもおまえがそれで良い、渋いとか思うならやればいいだけ
いちいち人に聞く事でもない

>>109
どのキットとかつくりたいもののなまえをかいたほうがいいとおもうよ
いくら優しいページがあっても、おなじものじゃないとまねできないだろ?

111 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:26:27 ID:5CoY51Ql
>>110
だめだ!「優しい」←これ読めないかも知れないぞ!

112 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:32:57 ID:suMGN0VX
モノアイ可動なんてMG一個作ってそれ真似りゃ良いだけだろ。
どれだけ想像力がないんだよ。
ホビーサーチで説明書みるくらい思いつけ。

113 :HG名無しさん:プラモデル暦47年,2005/04/02(土) 22:33:41 ID:SvL3bqYY
>>111えぇっと・・・「ゆうしい?」?

109とりあえず基本はプラ棒とプラパイプの組み合わせの可動で再現出来ると思う。

114 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 22:55:54 ID:IkAjGnct
ガンダムの白い部分を塗装するためグレーサフ吹いた後ガンダムホワイト5を吹いたら青っぽい白になった…うまく発色させるにはどうしたらいいですか?

115 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:08:52 ID:HLaFHvBn
>>114
ガンダムホワイト5ってそういう色じゃないのか?

116 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:17:30 ID:IkAjGnct
>115
最初エアブラシで塗り、塗り忘れを筆で少し塗ってみたらあまりに色に違いがありすぎるんです。
筆塗りはほぼ白って感じです。

117 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:25:52 ID:r0m6b0f1
数回にわたって乾燥させては塗りを繰り返す。

118 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:30:28 ID:IkAjGnct
>117
やってみます。
ちなみに白い所を塗装する場合グレーのサフ吹いた後ホワイトを一度吹いたほうがいいでせか?

119 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:41:32 ID:CTVf570t
普通ホワイトサフかベースホワイト塗るんじゃないか?

120 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:46:09 ID:IkAjGnct
成形色が白だから同じ白系で塗ったら塗りムラがないが見づらいかなと思ってグレー吹いてたんです。

121 :HG名無しさん:2005/04/02(土) 23:56:00 ID:Os/3Q0VS
自分の技術以上のことは教えられても実行できないんだから諦めれば?

122 :HG名無しさん:2005/04/03(日) 00:36:55 ID:L26pnUNQ
ヒケやパーティングラインの処理のために、サフを吹くのはOKじゃないかな。
表面処理後はホワイトを薄く数回に分けて重ね塗りをすればきれいに仕上がるよ。

123 :HG名無しさん:2005/04/03(日) 01:39:20 ID:F4dnXbHL
>>120
サフは下地を綺麗にする為の物で、別にグレー地の方が白塗るのに都合が良い訳ではない。
発色の事だけ考えるなら、下地色はなるべく塗装色に近い方が言い訳で。
塗りムラが解りにくいことはいい事なんジャマイカ?冷静に考えよう。

124 :93:2005/04/03(日) 04:57:04 ID:a01PfzLF
>>95
ありがとう〜

125 :HG名無しさん:2005/04/03(日) 15:00:04 ID:4/2gJkgm
積んでるプラモは、いつになったら
腐るんでしょうか?

126 :HG名無しさん:2005/04/03(日) 16:52:04 ID:L26pnUNQ
プラモは四半世紀経っても腐らないよ。
うちの倉庫一杯の未組み立てプラモ、一番古いのは30年物だけど。

127 :HG名無しさん:2005/04/03(日) 18:13:27 ID:RBzcbp++
腐らないが日に当てとくと素材自体が脆くなるorz

128 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 00:58:07 ID:kXfCBNF0
サーフェイサーを吹いてからガンダムマーカーで塗装できますか?

129 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 01:06:17 ID:l7yAoBiB
>>128
出来るけど汚いだろうね

130 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 01:07:15 ID:u4yTCz13
パテの上のほうがガンダムマーカーも乗りやすいから、サフの上のほうが色塗れると思うよ。

131 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 01:08:32 ID:gn+0Kh1z
>>128
そりゃー全然、無問題。
只、漏れはガンダムマーカーの方が使いこなせないw
筆に汁!!

132 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 01:16:35 ID:XVTJKVSJ
>>125
HGダンバインは、すぐダメになるよ

133 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 02:35:15 ID:kXfCBNF0
じゃあ筆にしますわ

134 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 11:53:34 ID:M1WO30Tu
質問です。MGフリーダムの頬のフィンの削り込みをしているのですが、なかなか均一に削れません。
今まで試した方法は
鉋削り→ペーパー
ナイフで削ぐ
ペーパーのみ
ナイフをフィンに食い込ませ切っ先を支点として回転させる
コレだけです。他に方法があったら教えてください。

135 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 11:58:35 ID:yEXkNS92
サフ吹いて筆で塗るならガンダムマーカーなんか使うより
水性アクリルを使った方が全然いいと思う、色数も多いし安いじゃん

ワザワザ使いにくい物を選んで使う修行中ですか? >133

136 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 12:03:43 ID:yEXkNS92
>>134
>ナイフをフィンに食い込ませ切っ先を支点として回転させる
それ何処の部分? ダクトから伸びてる2本のフィンじゃないの?

つか他の方法より、やり方、技術の問題じゃね?
均一に削る練習しなよ、ナイフ鉋がけで曲がらない様に練習するとか
ぺーパーも当て木当てて曲がらない様にすればいいと思う

137 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 12:09:28 ID:zUmWAbq5
長年の蓄積があるとはいえ、初心者向けの本もあるんだから、読破してガンバレ!

それでも判らないなら聞いて〜

138 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 13:04:45 ID:TOJlI76T
>>134俺は薄く削るときはナイフで大まかに削ってからカンナがけ。ナイフの刃は新しいのを使うように

139 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 13:21:39 ID:4oVnav+4
説明書によると「スチロール樹脂(PS)」「ABS樹脂(ABS)」「ポリエチレン(PE)」という三種類の
プラッチックが使われているそうなのですが、接着剤は全て同じ物(タミヤセメント)を使って良いのでしょうか?
あと、素材によって塗料を変えたりする必要はあるのでしょうか?

ぐぐってみましたが各素材の特徴(成型しやすい・衝撃に強い)しかわかりませんでした…。
よろしくお願いします。

140 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 13:22:07 ID:M1WO30Tu
ありがとうございました。
本はある程度読んだのですが技術が伴ってないみたいですorz

141 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 13:35:45 ID:ZfumTcy6
コレクションシリーズのザクウォーリアを完成させたんですが
やっぱり肘、膝などの関節が動かないのが不満で
できれば腕、脚だけでもHGに付け替えたいんですが
コレクションシリーズのザクウォーリアと
HGのザクウォーリアは腕などのパーツの互換性はあるんでしょうか?

142 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 13:36:18 ID:lf0U9UNr
>>139

PEはポリキャップにしか使われていないから接着も塗装もしなくていい。
する方法もないわけではないけど、考えないでいい。

ABSはABS用接着剤かタミヤ、モデラーズの流し込み接着剤で接着できる。
でも改造しないならそのままはめ込んだだけで十分。
ガンプラなら合わせ目も目立たないようになっている。
俺はラッカーしか使わないから他の塗料は知らないけど、塗装も問題なし。

PSは普通にプラ用接着剤で接着する。
ラッカーもアクリルもエナメルも使える。

143 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 14:03:22 ID:bd2MvuiW
ABSはパーツにペーパーがけしないとあとで塗膜が剥がれる。マスキングテープに持って行かれたりするよ。

>>141素直にHG作れば良いのでは?パーツに互換性が無いのならシンチュウ線とかプラパイプで軸を作るのがプラモ。

144 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 14:39:46 ID:lFHU0cos
PGMk-U(エウーゴ)製作中に、パーツを破損したので注文しようと思っています
注文したパーツは、ランナーごと買わなければいけないのですか、
それとも一個一個切り離された状態で送られてくるのでしょうか。
教えてください、よろしくお願いします。

145 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 14:43:36 ID:bd2MvuiW
>>144それって説明書のパーツ請求欄のところに書いてない?



146 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 14:55:56 ID:lFHU0cos
>>145
「必要な部品の記号、番号、数量をかく」
「部品代は一個の料金です」
と書いてあるので、やはり一個一個送られてくるのかな、とは思うのですが、
確信が持てなかったので質問させていただきました。

147 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 14:57:48 ID:M1WO30Tu
一個ずつ。

148 :141:2005/04/04(月) 15:03:44 ID:ZfumTcy6
>>143
コレクションの方は肉抜き埋めたりパイプとか手のひら彫り込んだり
バーニアつけたりいろいろいじって
サフ吹きまで終わったのでできるだけ活かしたいので
腕、脚のジョイント部の差し替え程度で済めば
HG買って付け替えてもいいかなぁ、と思ったんで。

>互換性が無いのならシンチュウ線とかプラパイプで軸を作るのがプラモ。

互換性が無いってことですかね?
「HG買ったけど互換性がありません。」
と聞いたつもりはなかったんですが。
ホビーサーチで取り説見たけどいまいち互換性のことは分かりませんでした。


149 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 15:33:29 ID:/+hRyCfH
148買って試せば済む話じゃないの?仮組み程度でわかるでしょ?

150 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 15:39:16 ID:CpvqtAiB
一分一秒でも惜しいスーパービジネスマンなんでしょ、
さっさと仕事にもどれ。

151 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 15:45:33 ID:/+hRyCfH
ここで回答待つ間に解決すると思う。そんな質問アホ程あるが。

質問する前にまず試せ、それでもわからなければ聞け。

152 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 15:47:58 ID:CpvqtAiB
回答者が実際試さないとわからないような質問は止めましょう。

153 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 16:23:53 ID:zUmWAbq5
質問を書き込もうとしている皆の衆、「ノモ研」を始めから終わりまで熟読してやって失敗してから質問してくれ!

154 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 18:16:33 ID:fvGIXPsq
>>148
金型流用でもしてない限り、同スケールのキットでもパーツの互換性は基本的に考えられてないと思っていい。
使えたとしても何らかの加工が必要。
その内容の工作で経験者が居れば答えるだろうし、居なければ諦めれ。

155 :HG名無しさん:2005/04/04(月) 20:18:31 ID:K4WI87ev
頑張った素体を生かしたい気持ち自体はわからんじゃないが
HGザクヲ潰してまでコレザクに手足換装するメリットがないもんなあ…

コレザクはプロポーション自体は悪くないんだし
次のステップとしてHGザクヲに取り組むってことでどうかね?

156 :HG名無しさん:2005/04/06(水) 14:36:28 ID:+cjLCw5Z
>>148
コレとHGは関節の構造が違うから合わない

無理に改造すれば合わせられないこともないけど
せっかくいじってサフまで吹いたコレをまたいじくって
HGを部品取りにして潰すぐらいなら
>>155のいうとおり
HGはHGとして完成させたほうが早いと思う


157 :HG名無しさん:2005/04/06(水) 23:01:56 ID:d1ZjHILi
質問なのですが、パーツ同士の継ぎ目を接着剤付けたりパテで埋めたり
するのは多少分かったのですが、段差が出来た部分を平らにするのは
どうすれば良いでしょうか?
ひたすらヤスリがけですか? その場合は板ヤスリか紙ヤスリのどちらが
良いですかね?

158 :HG名無しさん:2005/04/06(水) 23:09:16 ID:7vKxBpvf
>>157
凸面にあわせるのか、凹面にあわせるのかによって違うんじゃない?
そもそも面一になってないんだから繋ぎめきえて無いような気もする。
紙やすりだとちょっとずつしか削れないけど表面につくキズが少ない、
普通のヤスリだと勢いよく削れるけど傷がつきやすい。
凹んだ方か、出っ張ったほうか、紙ヤスリかヤスリか、
好みの問題でしょう。

159 :HG名無しさん:2005/04/06(水) 23:13:32 ID:UObGiOUk
>>157
どういう状態でどのくらいの段差が出来たのか書かないと分からん

160 :HG名無しさん:2005/04/06(水) 23:14:25 ID:SjyqMRUh
ABSパーツは「ABS接着剤」でも合わせ目消しできないんですか?
試してみて初めて知りましたよ orz
その他、いろいろと試してみたのですが、なかなか上手く行かなくて困ってます。

やはり、工作入門書などに載っているとおり、
「瞬着で貼り合わせ→硬化後削り落とし」 しかないんでしょうか?

161 :157:2005/04/06(水) 23:39:21 ID:d1ZjHILi
>>158-159

レスありがとうございます。
リックドムのバズーカーを接着して乾いたら失敗したらしく、段差が出来て
上下がでこぼこになってしまいました。
自分としては凹面に合わせてなるべく平らな面にしたいです。

162 :HG名無しさん:2005/04/06(水) 23:50:27 ID:Mw5I36ZW
だから、どのくらいの段差だ?

>>160
出来ん事は無いはずだぞ?ガンプラのABSは普通の物よりスチロールに近い感覚で加工できるはず。
接着剤の種類にも拠るけど…
まぁ瞬着でも構わんけど、面積多いとやりにくいよな。

163 :157:2005/04/07(木) 00:00:46 ID:NS2U9G5i
>>162
パーツ一枚分くらいの厚さです。

164 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 00:15:50 ID:q9LWmWbo
えらい段差だな。それ本当にリックドムか?ジドムとかガスパルじゃなかろうな?

165 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 00:20:09 ID:8okDT0Vt
>>144
んなわきゃない。
ちゃんとパーツ1個1個切り離されて送られてくる。
漏れもMGフリーダムのパーツをブッ壊したので
部品請求するつもり。


166 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 00:43:54 ID:jj61S/ab
>>163
パーツ一枚分くらいってのは、パーツのプラの厚み分くらいずれて接着しちゃったってこと?
そんなにずれてたら削って直すのは大変だよ。
カッターとかで部品はがして再接着するか
パーツ請求で新しい部品入手した方がいい。

167 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 01:39:18 ID:L6jcIJyq
プラの肉厚分くらいって豪快にズレたなそれw
旧キットだって位置決め用のダボついてるんだから、よっぽどいい加減に接着しなきゃそんなにはならん。
削ったり盛ったりで直せるかどうかなんて人に聞くまでも無く解ると思うが…。

168 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 02:10:52 ID:v3KQHpAD
旧キットは金型疲労で1mm近い段差とか隙間なんかざらだよ。
だから逆にダボなんてなんの信用も無くて、切り飛ばして摺り合わせて
ようやくプラパテで補修できるかな?位のレベルになる。

169 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 02:36:22 ID:Z3z79Hur
自分も古いキットはダボは切り飛ばして摺り合わせをしっかりして接着する。
エッジ部分の反り返り等あるだろうけど、削り込みとエポパテ盛りで対応できるよね。

二十数年前のキットなんだから、作り手も腕を鍛えないとね。

170 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 02:48:59 ID:yD5fOWHN
今、旧キットのサラミス作ってるけど、ドムのバズと多分同じく
船首から船尾までモナカ割りで、上面で面一に接着したら、下面でズレが生じてたよ
下面が平面出しでいけるんで、凹面に合わせて削ったよ

旧キット作る時は、168が言うようにパーツの合いを調整してやって、
接着後のクランプ(ゴムで縛る、クリップで挟む等々)も必要だよ

171 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 03:55:37 ID:rpzQS8s4
>>162
 つまり、ABS用の接着剤じゃなく、スチロール用の接着剤でOKなんですね?
それは盲点でした。 ABSだからABS用じゃないとと思いこんでました。
早速試してみます。

172 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 03:56:07 ID:3BO1O0Qq


173 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 11:37:11 ID:QV+nsQXa
これがゆとり教育の成果ってやつか?

174 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 11:39:50 ID:f1KZylcb
ワロタ

175 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 12:08:48 ID:L6jcIJyq
>>171
マジレスしとくと、ABSに使える接着剤じゃないとダメだよ。
加工手順はふつうのスチロールのパーツと大差ないという事だ。

176 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 14:19:17 ID:ZfBOMqNm
>>171ABSはスチロール樹脂とは勝手が違うから、接着乾燥させたあとに、合わせ目に溶きパテでも塗って
処理するのが確実だよ

177 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 15:08:53 ID:R2jsz8iv
>>171
メチレンクロライトのこと?

178 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 15:26:20 ID:q9LWmWbo
>157は旧キットとは書いてないな

179 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 16:42:10 ID:Z3z79Hur
古いキットでも新作キットでも大なり小なりやることは同じですしね。

180 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 16:44:46 ID:TUgnfg0Q
ローカルのガンプラコンテストとかで、店員が無知だったりでポーズが崩れてた場合って
言って自分で直した方がいいんだろうか

181 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 17:18:30 ID:8Zzk96xY
>>180
店員さんに「これ作った者ですけど、ポーズが変なんで直させてもらって
いいですか?」っていえば普通直させてもらえます。

182 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 18:44:05 ID:jKu7kMs5
180にそんな事言える勇気あるわけないだろ

183 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 18:50:02 ID:6WU77xBn
出品するほどの積極性があるんだから大丈夫だと思うけど。

184 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 19:39:11 ID:TUgnfg0Q
やっぱそうか。
明日直させてもらってこよう。

185 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 19:50:52 ID:Z3z79Hur
まっとうな客の言い分を聞く耳もたない店員のいる店では買わない。
これは商売の鉄則。

186 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 20:33:22 ID:8JXaO7UF
>>185
馬鹿?

187 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 21:12:14 ID:NR425q03
>185はかわいいなあ

188 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 21:56:32 ID:dNpw/xV4
>>185
キモイ顔してなにが「鉄則」だ

189 :HG名無しさん:2005/04/07(木) 23:52:07 ID:XUAkjv2w
>>185はかしこいな

190 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 00:13:40 ID:tuCgT6Dt
確かにかしこい。
問題のある店など潰れても誰も困らないから。
実家や家族が商売人じゃないと解らないだろうけどね。
サラリーマンと違って日銭稼ぐのも大変だしね。

191 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 00:14:47 ID:bUjWZ6xO


192 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 00:44:42 ID:dKV5FrcQ
>>185
日本語がおかしくないですか?不自由ですか?

それの何処が商売の鉄則なのか?
客が店を選ぶ時のポイントだろ?

193 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 01:19:35 ID:1T7vk7ts
>>185は転売屋だからだな

194 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 01:49:34 ID:tuCgT6Dt
みなさんお店の言いなりで転売しないんですね〜
さすが〜w

195 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 03:15:35 ID:IkyI/Y/W
合わせ目けしをしようと思って
クランプ買ってきたのですが
腕などの丸っこい部分がうまくはさめません
どうしたらよいのでしょうか?

196 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 04:02:00 ID:tuCgT6Dt
輪ゴム。

197 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 11:17:23 ID:4sbmrfwr
洗濯ばさみのはさむ部分にすべりどめとしてマスキングゾルを塗ったやつをよく使ってた
今はパテとかで合わせ目消してるけど

198 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 13:27:43 ID:pjEd5VLz
洗濯バサミで、物干し竿ごとはさめる奴あるだろ、場合によってはあれもいいぞ。

199 :HG名無しさん:2005/04/08(金) 18:55:38 ID:k6gkHScD
最近始めたんだが、100均のプラモ用クランプ(洗濯バサミに平行に挟めるよう可動ツメが付いてる)いいよ。

200 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 00:09:22 ID:D+eKwafC
プラモ用????

201 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 00:13:56 ID:lC/i/4OM
>>199
それでやってるんだけど
丸い部分はうまく挟めないよ
すぐパチンってなるし。

202 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 01:22:50 ID:mQredHI2
専用の工具でもない限り、汎用品は大概そのままではどっか無理があるものだよ。
大きすぎたり、それこそキチンとおさえられなかったり。
そこで、工夫ですよ。
クランプに滑り止めにマスキングテープや、ガムテープ貼ってみましたか?
クランプじゃなくて、輪ゴムぐるぐる巻きとか考えましたか?
どうせこれからやすりかけるなら、パーツにマスキングテープ貼って、その上から押さえると
言う手もありますが、
や、模型つくるのに、手以外に頭も使うのはいやですか、そうですか。

203 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 04:01:33 ID:ikRahw4k
たとえば、ドムの脚みたいな大きくてテーパー付いてる上に丸いパーツなんかは苦労するわな。
何をどうやればいいかはケースバイケースだが。
応用が効く人なら1を教えれば10に対応できるんだけどね。


204 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 09:12:50 ID:pLECZP0N
次の方、質問どうぞ。

205 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 10:40:19 ID:5VPCWxXT
合成ゴムの素材の上にミスターカラーラッカー塗装するのに
下地に塗ればいいのは、メタルプライマーでいいんですか?


206 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 10:52:45 ID:pLECZP0N
>>205
そうですね。塗る前に合成ゴムを中性洗剤などで洗浄してから
塗ってください。より食いつきを求めるなら、ボークスの造型村
ソフビ専用下地プライマーを吹くか、ソフビ専用Vカラーを1色
下地に塗ってからミスターカラーラッカーを上塗りするとより
食いつきがよくなります。

207 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 11:31:01 ID:Fut0kdfp
問題はVカラーの入手だな。
都内の状況は知らんが、田舎町ではなかなかお目にかかれるものではない。

208 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 11:35:57 ID:cE1RJyrH
表面処理をしたときに出るしろいヤスリカスは水でジャーって洗い落として大丈夫ですか?

209 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 11:44:00 ID:pLECZP0N
>>208
大丈夫です。塗装する場合、水気をよく乾かしてから
塗装してください。

210 :208:2005/04/09(土) 12:21:30 ID:cE1RJyrH
ありがとうございます。

もう一つ質問です、今タミヤのフィニッシングペーパーでヤスっているのですが
水研ぎをするのと普通にヤスるのではどう違うのでしょうか?
目詰まりしにくいということでしょうか?

211 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 12:27:30 ID:aq5Xxyhj
そー。
長持ちする。
でも水研ぎが嫌いな人も居るから自己判断で。
漏れも空研ぎでポイポイ捨てる派。

212 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 12:31:15 ID:gBsqG4Nf
>>210
その通り。 時と場合で使い分けるけど。

遅いけど100均クランプで挟みにくい時のために薄い防振ゴムを2cm四方くらいに切って
噛ませて使うと大体挟めるから便利

213 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 12:34:59 ID:6CQmsyWi
>>210
目詰まり改善の他に削った粉の飛散を防ぐ効果もあります。

しかしタミヤのペーパーはやや水に弱く、水研ぎするとすぐに目が流れてしまいます。
水研ぎ・空研ぎは好みの問題ですが、タミヤに関しては空研ぎの方がいいようです。

214 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 12:44:09 ID:ph6KT4hE
俺は空研ぎしかした事ないけど
水研ぎだと余分な傷が付きにくいとか聞いたな
ところで水研ぎって水いっぱいのバケツの中に
パーツ入れてその中で研ぐってことですか?
それともヤスリを水につけてからパーツを研ぐって事ですか?
後者のやり方でならやった事あるんですがイマイチやりにくくて
やり方間違ってるのかなと思いまして

215 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 12:48:59 ID:iVvUcDXG
明らかに後者だろう
水研ぎも慣れだと思うけどな

216 :205:2005/04/09(土) 12:54:56 ID:5VPCWxXT
レスありがとうございます。

地方に住んでるのですがVカラースプレー売ってるの見た事ないです。
ボークス製も近所にないです、ですから売ってるグンゼのメタルプライマー
で挑んでみます。

217 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 13:03:30 ID:b7tEMHu8
ボークスのソフビ下地スプレーの中身はソフト99のバンパープライマーです。
カー用品売り場にあります。その合成ゴムへの喰い付きっていうのはわからないけど

218 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 15:12:38 ID:pLECZP0N
>>210
>水研ぎをするのと普通にヤスるのではどう違うのでしょうか?

水研ぎは塗装前の下地づくりには特に必要ないです。
水をつけて研ぐとペーパーの目詰まりがしにくくなり、水のおかげで
摩擦熱が抑えられます。タミヤのフィニッシングペーパーは213さんの
仰っているとおり耐水性が弱いです。ホームセンターなどで売っているバッファローや
三共の耐水ペーパーは水に強いので空研ぎしたあとのペーパーを水につけて
歯ブラシで洗うともう1回ぐらい使えます。1000番より粗いペーパーは
ホームセンターで購入して1200番から上のペーパーはタミヤのフィニッシングペーパー
の仕上げセットを購入すると経済的です。


219 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 15:21:37 ID:o8ljWWt+
今日のような天気のいい日にクリアー塗装をするのですが空気が乾燥しているためホコリが舞い乾燥中の塗面に付いてしまいます。夕方から夜の時間帯、少し冷えてきてから吹こうと考えていますが。他に何か良い方法はありませんか?

220 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 15:29:44 ID:AXDORrcU
>>219
どこで吹いてるのか知らないけど、もし屋外なら風のある日はつらいので
室内で塗装ブースを使って吹く。
室内で吹いてるなら吹く前に部屋をよく掃除する。
あと、夜になると湿度が上がってかぶりやすくなるので気をつけてな

221 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 15:46:31 ID:o8ljWWt+
レスありがとうございます。室内に換気扇がありますので窓全開で吹いています。霧吹きでも吹いてやろうかと思いましたが部屋を掃除しつつもう少し待つ事にします。

222 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 16:11:35 ID:ikRahw4k
タミヤのは確かに水研ぎには使えないこともないけど、ホームセンターで売ってる耐水ペーパーの方が水研ぎには向いてるよね。
表面ボロボロ細かくはがれてパーツに変に傷ついちゃうことあるし。
個人的には空研ぎ専用と思ってる。

223 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 16:19:53 ID:S//f/Z5s
組み立てる前にランナーごと中性洗剤で洗うと良いと聞いたことがあるのですがどのくらい洗えばいいのでしょうか。

224 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 16:20:41 ID:N6wM9Ztr
>>233
おまえのチンカスが取れるくらいたわしでゴシゴシやれ

225 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 16:26:23 ID:uy5F2gcF
>>233のチンポに期待がかかりました

226 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 16:26:58 ID:yJj6nEb7
パチ組みするにしても全塗装するにしても、
今どきのガンプラは離型剤べったりなんてことはないので
ランナーごと洗う意味はほとんどないです

どのくらい洗うか、の前になぜ洗うのかを考えたほうが

227 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 16:39:24 ID:S//f/Z5s
組立前に洗浄は必要ないのですね。ありがとうございました。

228 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 18:15:05 ID:/pImbvAp
塗装前に埃取りとしては意味あるだろう
>>225お前のせいで「組立前」が「前立腺」に見えたじゃないか!

229 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 19:09:29 ID:6tw7O74/
1/144スケールザクの動力パイプにブラスパイプMAX使いたいんだけど、
サイズはどれを使ったらいい?
近所で売ってないから、通販利用しようと思ったがサイズがよう解らん・・・

230 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 19:19:50 ID:1+QaEL4k
小と中が良いと思う。
でも塗装とか面倒だよ?高いし。

231 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 20:49:34 ID:6tw7O74/
とりあえず、サンクス。
いつもタミヤのサーフェイサー吹いてから塗装してるから、塗装面ではあまり変わらないと思うけどどうだろ?
雑誌とかだといつも当たり前の様に使ってるから興味あるんだよね。

232 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 21:37:20 ID:ypKdP3wc
組み立て前に洗っても組み立て中に手の油脂が付くので意味ないから・・・。


233 :HG名無しさん:2005/04/09(土) 22:56:32 ID:ikRahw4k
んだなあ…塗装直前に洗わないと意味無い。

234 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 00:15:24 ID:c5D51MBz
誤って質問スレに書いてしまったのでここで再度聞きたいのですが、ガンプラで塗装はしないけどシャドーだけはエアブラシでキッチリやりたい場合って
エア缶を使うやつで充分?それともやっぱりコンプレッサーは必要?

235 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 00:23:01 ID:iY88NXxS
シャドー吹く「だけ」ならあんまりエア量いらない。
洗浄とかの手入れの方がエア喰うんじゃないかな。
色変えるごとにいちいち洗わんといかんしね。
要領よくやればまぁエア缶でもいけるとは思う。

長い目で見ればコンプレッサーの方が経済的なのだが
一度にまとめて出費も場合によっては辛いこともあるしな…

236 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 00:25:30 ID:nsxAlcHE
>エア缶を使うやつで充分?それともやっぱりコンプレッサーは必要?
勘違いしてる。
シャドー吹きならハンドピースは通常のダブルアクションを使う。
エア供給源は缶でもコンプでも好きな方で。(缶は気温に影響されるのと経済的では無い)
エア缶とセットになってる簡易エアブラシは素人には使いこなせないw(マジで)

>シャドーだけはエアブラシでキッチリやりたい場合
そんな簡単にはいかないぞw
基本塗装できないヤツにシャドー吹けるか?

237 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 00:31:42 ID:c5D51MBz
あー・・・やっぱり今まで通りエンピツシャドーでいいや・・・OTZ


238 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 01:10:59 ID:iY88NXxS
まぁ好きに作りゃいいんだけど。
成型色にシャドー吹いたってバチはあたらんよ。
ただ、手間と金の掛け方がちょいとチグハグな気もするけどナ。
それだったら最初からきっちり色吹いたほうが高いレベルの仕上がり狙えるし。

>>236
俺昔よくわかんないでシングルアクションの奴勝ってやってたんだよね…
出来ん訳でもないんだけどやりづらいことこの上なかった。

239 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 09:57:23 ID:7WO2PiYe
みんな墨入れ何使ってる?

240 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 09:58:58 ID:7WO2PiYe
あ、エナメルとかガンダムマーカーとかね

241 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 10:11:28 ID:VJ2djLvh
最後の仕上げってみんな何使ってる?
自分は半光沢派。やっぱつや消しが多いんだろうか


242 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 10:31:53 ID:Rb6UzA4V
機体とオラ設定によるでしょ

243 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 10:32:49 ID:qmT1e1du
スミイレはタミヤのエナメル、色は適当に合わせて。溶剤はハンブロールだったりペトロールだったり。
仕上げはクレオスMr.カラーのスーパークリアのつや消し、半つや、つやあり、をMS/MAの雰囲気にあわせて。


244 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 10:39:40 ID:IIIzQ/Fz
>>241
自由

245 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 10:49:22 ID:2V0sSRyN
>>241俺の場合ミリタリモデルからプラモ作り出した人なのでガンプラ
に関しても兵器なのに光沢ピカピカはいかがなものか?目立つだろ?
という考え方から、すべて今迄作った物はつや消しにしてある。
百式も例外ではなく光沢落とした俺は変人かも?w

246 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 11:14:44 ID:nsxAlcHE
>>245
実際の戦車は半光沢だし航空機はツヤ有りだったりする。

ツヤで目立つと言うよりも反射で光るのが問題。
表面が平滑だとツヤ消しに塗装しても太陽の反射で光るので意味無いのです。
戦車の場合、最初はツヤ消しでもホコリや油などが表面の粒子を埋めるので
使い込むとツヤが出る。
兵器の表面処理がツヤ消しだというのは正解ではないよ。
雰囲気は出るし縮尺を考えるとスケールエフェクトなんですが。

ガンプラのツヤは自分のセンスで決めて良いと思う。
見た人が「ツヤ有りでも似合うし感じ良いね」って言ってくれれば成功だと思う。
243氏が言うようにMSやMAの性質とかパイロットのキャラで決めて良いんじゃないかな?


247 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 12:31:44 ID:lZDqM2PR
シール貼ってからトップコート
トップコート吹いてからシール

どちらがいいんでしょうか…?

248 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 13:04:54 ID:qmT1e1du
俺はシールを貼ってからクリアは吹く。少しでも段差が目立たなくなるような気がするので。

249 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 13:51:58 ID:nsxAlcHE
表面の段差やツヤの統一を気にするようになればシールは使わないと思うんですが・・・。

文字だけなら画材屋さんかスケールモデル専門店でドライデカールを買って使ってる。
部隊マークはスキャンしてタトゥーシールにプリントすればデカールが出来る。

250 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 15:02:32 ID:aVJQNsJT
ガレキスレが無かったんでここで質問させてもらいますけど、
ガレキの曲がってるパーツって、修正可能?

251 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 15:06:38 ID:cmUy7vz4
可能

252 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 15:07:00 ID:aVJQNsJT
>>251
ありがとう

253 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 15:26:54 ID:QrzRvUZ1
>>250
可・不可が聞ければいいのか?
どうやって修正するとか方法はいいのか?
すげえな、バカかエスパーなんだろうな・・・すげえ

254 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 15:45:00 ID:SpJvVUJJ
次の方、質問どうぞ。

255 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 15:49:23 ID:1vIOffyZ
HGUCマラサイの口、上手く合わせ目消しが出来ないんですけど…
コツとかありますかね?

256 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 16:06:24 ID:fFbz5XZN
接着面に流し込み接着剤を大目にして溶かし、完全乾燥後に2ミリ幅の平刀でカンナがけで大丈夫じゃないかな。

257 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 16:38:34 ID:aVJQNsJT
>>253
ガレキのパーツを、修正できるか出来ないかってのは、どういうキーワードで検索すればよいのか解からなかったけど
修正できるなら、検索キーワードも思いつくから。

258 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 16:40:29 ID:sH3jbAqz
>>257
普通は修正出来ると仮定して検索すると思うが

259 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 16:51:58 ID:VSzeO2Ak
ここの質問者はぶっちゃけ普通の人が少ない。

260 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 17:05:30 ID:+Umw+Xuf
普通の人の普通の疑問はここで質問する前に、自分で試す、本を読む、他のサイトで調べるなどで大体解決すると思う。
ここにあるのはそれ以外の質問なわけで

261 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 19:35:35 ID:Iz14yJtH
超厳しい初心者スレだな一歩間違えれば異常者扱い・・・・・

262 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 19:51:23 ID:nsxAlcHE
いや、ここ最近の模型板質問スレの内容は確かに異常だよ・・・。
春休みだから仕方ないのかな?
素直に「頑張れ!」って書き込んで見守ってやろうって気にならないよ・・・。
実際、どの質問スレでも「頑張れ」を見なくなったような気がする。

263 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:04:06 ID:yhh5HiP1
何をポイントに調べればいいのかもわからない超初心者にはちゃんと丁寧にレスが付くよ。
ただそういう人に掲示板上で一から説明するのはアレなので「本を読め」と言われるだけ。
ガンプラほど組み易い模型はないので、ちゃんと本を読めば大体の初心者疑問は解決するし
そのうち初心者ではなくなるので、それ以上の高度な質問は専門スレでするようになる。

雑誌から半端に知識を仕入れたくせにその記述をちゃんと読んでない人とかには厳しい。
人に物を聞くということがどういう事かもわかってない人とは会話が成立しない。
自分からは何もする気がなくてただ人に聞けばいいと思ってるクレクレ厨は叩く。
ガンプラの初心者は救済するが、日本語、対人コミュニケーション、人生の初心者は
相手にしないか、いじって遊ぶのがこのスレ。

264 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:08:07 ID:Iz14yJtH
でもなぁ基本的な質問でも初心者スレだから少しは大目にみてやれば?
本見てやれって言っても試しにやってみようかぐらいの初心者に数千もするノモ研買えってのも抵抗あるだろうし、
試してからヤレってのも初心者だから試しかたすらわからなかったりするんじゃない?
せめて初心者スレくらい馬鹿らしい質問でも答えてやるもんじゃないか?てかこのスレのPART1はそんな感じじゃなかったのか?

265 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:13:59 ID:Iz14yJtH
>>263
やっはそうなんだなこのスレ 説明の仕方がまだ未熟な小房や中厨にはただ叩かれるだけの運命。この板で初心者スレは難しいのかもね。

266 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:14:46 ID:bc37xfHk
マクソ本がノモ研に変わったくらいでしょ。
初心者が時間と金を無駄にしないためにハウツー本を薦めてるわけで、
正直な所かなり親切だと漏れは思う。

グーグルの使い方でも書けってか?
まーバカな質問する人はバカな検索しか出来ないけどな。

267 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:22:35 ID:Bj45FpDp
>小房や中厨

何この造語キモス

268 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:27:42 ID:eItdnSdq
ヘンな質問だけど
トップコートとかかけずにスミ入れだけの状態で
ガンダムマーカーでのスミ入れは時が経てば揮発して消えるって本当ですか?

269 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:28:54 ID:Iz14yJtH
>>267
間違えた

まー俺の考え過ぎだな駄文スマソ 変なこと言ってゴメンナ・・・・・

270 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:33:11 ID:bc37xfHk
>>268
嘘です。

271 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 20:35:34 ID:5hw20X7p
>>268
揮発してるのかは知らないけど
時が経つと色がどんどん薄くなっていくのは本当

272 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 21:10:55 ID:yhh5HiP1
>>264
「〜って〜みたいなやり方で大丈夫ですか?」みたいなある程度まともな質問には
ごくごく初歩的な内容であっても普通に回答されてるはずだよ。

でもそういう要領を得た質問をすることができない本当の超初心者に対して、
わかりやすくて内容も信頼できる解説本を勧めるよりも
掲示板上で延々とあーだこーだレスの応酬をやった方がいい、とは全く思わない。
他ジャンルと違って初心者向け情報が有料無料を問わずこれだけ流通してるってのに
以前にもやった質問と回答を繰り返すのは双方にとって無駄だよ。
自分で試そうにも試し方もわからないってレベルなら、やっぱりまずは本で勉強するべき。

キット2つ買うの我慢してでも2000円のノモ研を買った方が絶対ためになると思う。
無知から来る無駄な出費と時間の浪費を抑えられるので、十分元が取れてなお余りある。
もし子供で2000円出すことすら厳しいんであれば、なおさら自分で工夫することを覚えないと。

273 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 21:13:26 ID:0eTbc3F4
質問したらしっぱなしってのも最近多いけどな

274 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 21:47:53 ID:wPcnl5yM
まえから不思議に思うんだけど
ココにマジで質問に来ている人って居るのかな?
こんな所に聞きに来る超初心者って言うのが存在が信じられないというか。

275 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 21:53:13 ID:lQuUUhdz
20数年ぶりにガンプラ作りたくなって買ったら今のって接着剤なくても
作れるのね…
「リモチャン」とかいう接着座位買ったけど、昔のタミヤセメントが懐かしい
リモチャンってちゃんとくっつきますか?

276 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 21:53:29 ID:Wo5wPAkt
マジじゃなかったら、荒らしって事?俺はマジで訊いてる人も居ると思うけど

277 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 22:24:28 ID:5d6ZSc/u
>>275

くっつかなかったら接着剤じゃないと思われ。


それって確かガイアノーツの出してるやつだよな。

278 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 22:31:38 ID:iY88NXxS
ABSだとくっつかんかも。あとラッカー塗料は溶けないという性質がある。

あとはまぁここでも見てくれ。
【無害な】オレンジ様を広めるスレ【接着剤】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1085466080/

279 :275です:2005/04/10(日) 22:59:52 ID:lQuUUhdz
レス39でした
りもちゃん開けたらオレンジ香りで心配になったもので…
今、説明書読んでます
MGシリーズとやらでガンダムRX−78−2とか。半額で売っていたので買いました

280 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 23:37:18 ID:QrzRvUZ1
またこれも典型的な何も考えてないヤツの例だが・・・ >>275
なんで買っちゃった物をいちいち聞くんだろう?
買う前に聞くか、試して見りゃいいのに頭弱いのかな?とか真剣に思うよ

>>275
アイス買っちゃったけど喰っていい?とか聞くような物だろ?
やっぱネタなのか・・?


281 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 23:37:49 ID:29sCTv4O
やたらスレが伸びてるときって
たいがい始まってる時だな
また始まった
おまいら飽きないね

282 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 23:49:03 ID:Bj45FpDp
ま、いらん長文をタラタラ書いてる奴も同類だと思うけどね。



塗装初心者スレよりコピペ

>最近はちょっと調べれば答えが出る質問が多すぎなのは確か。

>>1には
>>まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、検索サイトなどで調べたり、
>>ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
>と表記してるわけだし。

>だから食い付かずに華麗にスルーか、「ググれ」で良いと思うよ。

283 :HG名無しさん:2005/04/10(日) 23:55:54 ID:nsxAlcHE
>>275
じゃあ、タミヤセメント買えばよかったんじゃないの?
君には懐かしいのかもしれないけどタミヤは現役だし・・・。
売ってたでしょ?何してんの?


284 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 02:59:20 ID:oPnth0dx
>>280でも、「こんなのあるんだけど、使える?」なんて質問には
やってみろ って答えが出るこのスレ
まぁ、「〜〜で見たのを買ってきたんだが、有効利用法教えて」とか「〜に使うんだが注意点ある?」
って質問だったらいいんだろうけど。

285 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 08:01:50 ID:7FwvzQTA
足の延長や、短縮の仕方が書いてあるサイトを教えてもらえますか?
もしくは、やり方をおしえてもらえますか?

286 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 08:03:50 ID:h9aoxJW5
>>285
ノコギリで切る、削る・またはプラ板を挟む、接着する、以上。

287 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 08:25:05 ID:9+4Vfe51
>>285
| ゚)ノ⌒ http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9+%E8%B6%B3+%E5%BB%B6%E9%95%B7+%E5%B7%A5%E4%BD%9C&num=50

288 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 10:58:10 ID:7FwvzQTA
>>286
HGUC等って、中が空洞だったりしますよね。
そういう時って、中に何か通すんですか?
それとも、そのまま切って、接着ですか?
>>287
ありがたいんですけど、あんまり参考に出来るサイトが無いです。。。
もみあげとかにはそういうのが合ったと思うんですけどね、閉鎖しちゃったのかな

289 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 11:09:05 ID:ftdiDNP1
>>288
>中に何か通すんですか?

何を通そうというのかね? 何かを通す必要性というか理由がわからないけど……。

腕とか太ももの延長だったら切りやすいところで切断、伸ばしたいだけプラ板を重ねて接着したものを
挟み込んで接着。その後にヤスリ・紙やすり・パテなどで削って整形。
短くしたいなら切断後に切断面をヤスリ等で短くしたいだけ削るとか、2ヶ所切断して、やっぱり整形。

それとも足ってぐらいだからつま先とかなのかな? だったらMSにもよるけど、エポパテで延長、
またはポリパテなどで裏打ちして削って短くする、って感じでいいんじゃないかと思うけど。

これでもわからないなら、素直に>>5にある参考書を買って読んだ方がいいと思う。

290 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 11:19:01 ID:ftdiDNP1
あ、左右というか、太ももとか腕なりのパーツを組んだ後に接着した方がいいよ。
HGUCの腕の上腕みたいなパーツの時は、伸ばす程度にもよるけど中の軸も交換する必要があるかも。

291 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 18:51:36 ID:7FwvzQTA
>>289-290
ありがdございます。
脛なんですけど、解決しました。

292 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 22:25:41 ID:zYoHE3Uw
質問なんですが、どこかに素組みのガンプラを
たくさん紹介してるサイトとかないんでしょうか?
素で組んだ状態を見て購入の参考にしたいのです。
よろしく

293 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 22:49:21 ID:QJFrMCpe
>>292
ググればすぐ出てくる
そのぐらい自分で探しましょう

294 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 22:53:00 ID:4ezN5C9C
>>292
あなたはインターネットも初心者ですか?
ここで聞くよりググって10件ほどサイトを見た方が早いですよ

295 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 23:05:00 ID:EXxS3LtB
プラパイプの袋に書いてある大きさ(mm)はパイプの内径ですか?それとも外径なんですか?


296 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 23:08:05 ID:p9mL6owA
外径

297 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 23:13:16 ID:oeEd+3am
>>295
袋の裏側もしっかり読もうな
そこに書いてあるから

298 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 23:19:07 ID:1EN3ntVR
>>295
ちなみに

3ミリパイプ(内径2ミリ)
5ミリパイプ(内径3ミリ)
8ミリパイプ(内径5ミリ)

内径は表示より0,1〜0,2ミリほど大きめです。

299 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 23:41:25 ID:9+4Vfe51
というか…袋の中のブツ見ればわかるような気がするの、俺だけ?

300 :HG名無しさん:2005/04/11(月) 23:44:42 ID:z6jhjcrg
(´・ω・`)親切さんやね

301 :HG名無しさん:2005/04/12(火) 14:24:40 ID:jhQz5KsU
まぁ>>295の家の近所には模型屋がなくて
>>295は通販サイトの写りの悪い写真を見るしかない状況だ
ってことにしておいてあげようよ。


あんた良いヤツだな。>>298

302 :HG名無しさん:2005/04/12(火) 18:45:11 ID:HZs4lTVD
プラパイプってガタガタだよな。

303 :HG名無しさん:2005/04/12(火) 20:26:30 ID:aHv2wzbW
>>299
気だけで良ければ、俺もわかる気はする。
本当にわかってるかは、知らん。

304 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 04:00:42 ID:Q98DMqc7
>>302
プラに限らず押し出し材だと高精度は期待できん事が多いからナ

>>
内外径見比べればどっち指してるか見当つくじゃん。
肉厚が0.5とかならともかく。

305 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 04:10:37 ID:G215no4H
現物合わせという魔法の言葉!

306 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 13:57:17 ID:QuWFswxW
タミヤよりエバーグリーンの方が制度出てる気がする

307 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 15:35:02 ID:cLaVLRkO
柔らかいから加工しやすいしな。田宮のはクリアだから割れるし(´・ω・`)

308 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 20:35:08 ID:Xq9++bF3
HGUC寒冷地ジム、動かしてるうちに間接がユルユルになってしまったんですが、
これを直す(硬めにする)方法ってあるでしょうか?

309 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 20:39:06 ID:tsp73Qp8
>>308
冷凍庫へ。 寒冷地仕様だから問題ないハズ

310 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 20:42:28 ID:7BboC9mg
>>308
マジレスすると、
瞬間接着剤を軸に直接塗る->関節をはめる→放置->1〜2分したら動かす->(・∀・)カターイ

311 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 20:51:52 ID:Q98DMqc7
ハメ殺しになってるポリキャップ自体の軸がユルくなっちゃった場合は対応策思いつかんな。
なんかあったっけ?

312 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 20:54:30 ID:rXV0w+g7
木工用ボンドを軸周りに押し込む様に塗り、はみ出た部分は乾く前にふき取る
くらいかなあ

313 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 21:11:02 ID:7BboC9mg
>>311
ハメ殺し?
挟み込んであるPCのことかね?
HGUCジムのヒザのとこどか。
だったら瞬着をひげノズルつかって流し込む。
そんで>>310と同じ事するときつくなるよ。
肘とか膝とかよくやるし。

314 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 21:18:32 ID:Q98DMqc7
なるほど。加減がムズそうだね。失敗すると周囲白化&関節固着w
塗装後ユルくなるほど動かさないからなぁ。

315 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 21:31:45 ID:7BboC9mg
実は加減なんぞそんな難しくもないw
常識的な量を流し込むっつーか、軸に沿って塗ってけばいい。
ポリキャップにかぶせるカバーがある場合はね。
白化しても見えなくなるし。
ポリキャップむき出しの場合は気をつけろ!
ちなみにポリとプラで瞬着で固定しても、力いれればポリの方ははがれるので、固まる事はないよ。

316 :HG名無しさん:2005/04/13(水) 23:03:41 ID:L+uthmp2
オレは普通の接着剤でやってる〜。
受けがとろけて良い感じにきつくなる。

317 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 11:29:40 ID:D4ugDxjJ
寒ジムは肘関節がポリじゃなくABSだから注意な。

318 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 18:40:13 ID:aqzkNMGr
水生ホビーカラーって、水をつけると色落ちますか?

319 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 18:41:46 ID:20sycRrx
陸生ホビーカラーを使うといいよ

320 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 18:43:06 ID:aqzkNMGr
水性だった


321 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 18:43:49 ID:B2DRSP21
漏れは良く知らないがここに行ってみたら?http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1111116942/-100

322 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 19:02:52 ID:pxlab6ht
>>318
その質問の目的は何?

一度塗った物を水で落としたいの?
塗った後、水が付いたら色が落ちるか心配なの?

何が聞きたいのがハッキリ書け

323 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 19:06:13 ID:aqzkNMGr
>>322
どちらかと言えば後者です。

間接を塗る→脛、腿のパーツで挟む、→脛、腿のパーツの合わせ目消し、表面処理
→パーツ洗浄→脛、腿のパーツにサフ(間接はマスキング)→脛、腿のパーツを塗装

この過程の、パーツ洗浄、のところでどうしても水に触れてしまうので。
最悪、洗剤にも。

324 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 19:11:00 ID:XcOjQdxl
>>323
洗剤は中性のものでゴシゴシこすらなければ乾いた塗膜は大丈夫です。

325 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 19:12:37 ID:PRwN54vj
ノモ研に水性も乾けば水では落ちないて書いてあたーよ
洗剤は知らない

326 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 19:48:59 ID:B2DRSP21
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1077620127/l50ここだった


327 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 19:51:41 ID:CAi+Y1gH
>>322
落ちるか、落ちないかを答えろカス

328 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 20:03:16 ID:DmnlcDRB
>>327
オマエのチンカスは落ちない

329 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 20:56:18 ID:wyC15UNW
チンカスは落ちないでFA
マアモマエラモチツケ。
質問者も具体的で回答しやすい質問しような

330 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 20:58:05 ID:moCRU3V5
オレのチンカスも落ちない

331 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 21:01:01 ID:dC/t+UuJ
まあ質問者に[?]を多様するやつは大抵答えない罠

332 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 21:02:43 ID:aqzkNMGr
>>324-326
ありがとん
やってみます

333 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 21:11:02 ID:FUiBgc2L
アタイこそが 333へとー

334 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 21:35:26 ID:GjIRpSPf
じゃあおれは334へとー

335 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 21:50:50 ID:FUiBgc2L
オメ

336 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 22:46:05 ID:88cp8vgs


337 :HG名無しさん:2005/04/14(木) 23:13:56 ID:wyC15UNW
ボシ

338 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 01:14:46 ID:2jE2BDbS
ttp://www7a.biglobe.ne.jp/~incom0087/image/new-top.jpg
上の画像の右側のザクの足、どういう手順で製作したらああなるんですか?
ただ、鑢等で削りすぎた場所に、サフが溜まってる、という感じですか?

339 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 01:20:26 ID:M79OtNdf
足といわれても足のどの部分を指してるのかわからんが。甲アーマーか?

340 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 01:24:41 ID:2jE2BDbS
左足のすねです。

341 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 01:44:22 ID:RLg22d5E
ん?良く分からんな
普通にサフ吹いた後にペーパーかけてやったらあんな感じにならないか?

342 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 01:49:58 ID:2jE2BDbS
ならない場合って・・・サフ掛けすぎですかね

343 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 01:50:49 ID:E/BxBvan
サフを吹く
面のヒケや微妙なウネリを消すために紙やすりをかける
ヒケて凹んでいる部分は削れずサフが残る。

こんな感じ


344 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 02:20:12 ID:M79OtNdf
掛けすぎですかねってことは、下地が見えるまでヤスってないってことか。
あんまり分厚く何度も吹くと、ディティールがダレるからそこを注意すればいい。
というか、サフの役割は把握できているかな。

サフを吹くと下地の状態が解りやすくなるのと、面がヒケてたり傷が残ってるところをヤスると
>>343の言うような状態になり、凹んでる部分がサフで埋まった状態になる。
再度サフ吹いて問題あればまたヤスって、問題が無ければ下地処理は終了。
(グロス塗装の場合は2000番とかで一度ヤスるが)
問題がほんの些細な場合、下地見えるまでヤスる必要ないこともままある。

とにかく下地が綺麗に仕上がってさえ居ればいい。


345 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 02:24:26 ID:M79OtNdf
ヤスッた後の仕上がりに自信があり、塗装色の隠蔽力が高く、そしてメンドクサイ(ヲ
ときはパーツ全部を再度サフ吹きしなかったりする事もあるだろう。というか俺はよくやるw

346 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 20:22:40 ID:bsMdNwgX
次の方、質問どうぞ。

347 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:08:04 ID:GnRwE6Qr
なんかどっかでMGのストライクが超かっこよくて作ってみたいんだけど、テンプレのサイトみてもむずそうだしでもちょっとかっこよくしたいならどの程度プラモのほかに買えばいいの?墨入れようのガンダムのペンだけでもいいの?

348 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:14:28 ID:TDOZAEFO
ばかにはむりだとおもいます。つぎのひとどうぞ。

349 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:14:57 ID:QW8kmYNz
>>347
国語ドリルとノモケン買って読んでみたら理解できると思うよ。

350 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:28:29 ID:yUOJcBfl
3ヶ月前に購入したポメラニアンが家出して戻ってきません
どうすれば良いでしょうか 家出して1週間です

351 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:30:47 ID:7jSO0OQr
>>350
ノモ研買えば帰ってくる

352 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:31:06 ID:M79OtNdf
次の方、質問どうぞ。

353 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:34:15 ID:xfbF8iwX
>>350
あのイヌは美味かった ニダ

354 :HG名無しさん:2005/04/15(金) 23:36:42 ID:qAv3EQz+
>>353
エエエエ(´Д`)エエエエ

って事はこの鍋は誰の犬のよ?

355 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 00:02:38 ID:72JNEKX6
ゲルググの股関節って、設計ミスだよね?
買うんじゃなかったよ・・・(ノ-_-)ノ ~┻━┻

356 :347:2005/04/16(土) 00:53:36 ID:KMza2TZq
>>347はコピペだけど予想どおりこのスレだけ叩かれるのがオチなのね、やっぱこのスレには付いていけないので他スレ行ってきます。(´・ω・`)ノシ

357 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 00:54:51 ID:jUN3kRmw
ミスなら作りなおせば良いじゃない。モデラーだろうがや


358 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 00:59:41 ID:6XRiy4i/
面白くもないコピペ貼られてもなぁ
でもゴミみたいのが居なくなるのは良いことだ

359 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 01:06:04 ID:+Hc7rnXS
>>356
どんな言い訳の仕方だよw

360 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 01:43:20 ID:xGnXAeDC
次の方、質問どうぞ。

361 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 01:47:41 ID:c8RSDWlP
>>347
質問にも答えられるのと答えられないのがある。
「こういう風にしたいけどどうすれば?」というのには答えられるが
ちょっとかっこよくしたいといわれても答えようがないとコピペにマジレスカコワルイ

362 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 02:01:47 ID:RoifYKIv
MGストライクは他のものよりカッコよく出来てるから、素でもOKだよと言って見るかな?

ガンダムマーカーにトップコートかけようとしたら、どれがいいですか?Mr?水性?
エアブラシ無いんでスプレー缶しか使えないんですけど・・・

363 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 02:15:30 ID:xGnXAeDC
どちらでも構わない。

364 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 02:38:27 ID:5LRlw6Ra
教えてください。
先日からMGフリーダムのディティールアップに挑戦しているんですが
プラ板の(曲げ)加工がうまくいきません、皆さんはプラ板を思った形にカットした後
どのようにしてパーツに添うように曲げていますか?

365 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 02:46:04 ID:xGnXAeDC
切った後で曲げようとすると、端っこが思うように綺麗に曲がらない。
まず後でパキっと割れる程度にカッターで切れ目を入れる。
適当な熱源(コンロなり湯気なりドライヤーなり)で炙りながら曲げる。
しかるのちに、切れ目の部分を割る。
余白部分を大きめにしておくのがコツ。

曲率が高いと上手く割れないこともある。
力技で割るので、場合によっては思ったような具合に割れてくれない場合もある。
細かいところは随時適当に対応してくれ。

366 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 02:46:29 ID:+Hc7rnXS
>>364
プラ板の厚み分太らせたいの?
1ミリ太らせるのに1ミリプラ板を使ってるなら駄目かも。
0.5ミリを2回貼れば馴染みやすいし1ミリになる。
ヒートプレスを知ってるなら、押し付けてからカットして接着すれば良い。

367 :364:2005/04/16(土) 02:57:56 ID:5LRlw6Ra
やはりヒートプレスですか・・・
結構難しいんですよねー頑張ってやってみます。
ありがとうございました。

368 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 09:03:00 ID:a6TS+Ag1
ウェーブからプラサポという
ポリキャップを固定するサポートグッズが出てるのを知ったのですが
これはガンプラに使用されているポリキャップにも対応できるものなのでしょうか?
商品にはウェーブ製「PC-05(内径5mmポリキャップ)」と
組み合わせる事で、と記載されてました。
市販のパーツとガンプラのポリキャップは
たまに径が合わなくてがっかりすることがあるので
もし知ってる方がいましたら詳細お願いします。

369 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 09:17:22 ID:XKggSCRb
プラサポはウェーブのポリキャップと合わせて使うのが正しい使い方。
ガンプラのポリキャップhが種類が多いので対応できると断言できませーん。

370 :368:2005/04/16(土) 09:22:10 ID:a6TS+Ag1
>>369
詳細サンクスです。
やはり完全に対応してるとは限りませんか。
ウェーブのポリキャップも買ってみることにします。ありがとうございました。

371 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 10:10:09 ID:mxDzWEJa
>>364
パーツによっては切り離して延長したり接着面にプラ板挟めば
幅を持たせることも出来るし
プラ板貼るにしても一枚のプラ板でやるより面ごとに小さいプラ板切り出して
貼りあわせて隙間をパテで埋めた方が楽な場合もある

どのパーツにどういう加工したいのか具体的に書いた方がそれにあったレスが付くと思う

>>370
>305

372 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 10:40:12 ID:KswdON2j
MG陸ガンの盾に貼るデカール切れちゃったorz
何で代用すればいいですか
またはどっかで同じフォントの08DLできないでしょうか・・・

373 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 10:50:16 ID:XKggSCRb
ドライデカール買ってくれば?
数字なら文房具やに売ってるし。
パーツ請求するのが一番らくだと思う。

374 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 11:13:40 ID:XzrSwQyh
接着の時にマスクって皆なに使ってる?
マスクつけてもシンナーの匂いがつーんとくる orz

375 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 11:32:58 ID:+Hc7rnXS
>>374
そんな人間はプラモに向いてない。
前にも書いたが
か弱い乙女でも平気で瞬間接着剤使ってるので努力して「男」を見せてくれ。

376 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 12:17:28 ID:8WKuYFSd
ホームセンターとかで有機ガス用のマスク買ってくればいじゃない

377 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 12:47:59 ID:08dJKJ6m
>375
そこは「男」じゃなくて「漢」だと思ったりする

378 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 13:00:58 ID:xGnXAeDC
そんな貴方は此方へ。
有機溶剤相手じゃただのマスクじゃ無力だ。

【無害な】オレンジ様を広めるスレ【接着剤】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1085466080/l50


379 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 14:09:26 ID:NHvva25o
素朴な疑問なんすけど、油性ラッカーで塗った上に水性トップコート吹いちゃ駄目っすか?

380 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 14:14:54 ID:xneJEpwA
>>379
大丈夫ですよ。

次の方、質問どうぞ。

381 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 14:15:53 ID:kZ7+iTI2
>379
油性は水性より塗装強度が高い、よってOK!

382 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 14:20:23 ID:NHvva25o
即レスありがとうございます。
油性切らして水性トップコートしかなかったんで助かりました。

383 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 14:22:28 ID:Ofy49B+q
長ラン
短ラン
ボンタン
ドカン

どの組合せが一番渋いッスかね

384 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 14:39:22 ID:uCWN/73H
>>383だろ?難しいな
短ランにボンタンが定番だけど・・・君には難しいかな?
薄い水色のチェックのシャツに変な色と形の1000円ぐらいのジーパンかな
それじゃあ普段の>>383と変わらないし・・・
とりあえず眼鏡から替えてみようか?それから風呂は毎日入って
オサレな香水とかで体臭にも気をつけて、それからだね

385 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 15:09:01 ID:2ZhRtm36
あなたはエスパーかもしれない

386 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 16:59:00 ID:Ofy49B+q
>>384
面白くねぇんだよテメー ぶっ殺すぞ

387 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 17:08:54 ID:nppwYcS3
核心を突かれたからってキレんなよw

388 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 17:24:39 ID:4ggUYpUA
ちょっくら教えてくださいな(・∀・)

接着して充分な乾燥期間をとった後に継ぎ目消しをしても、
やっぱりしばらくすると接着部分がヒケてくるよね?
あれって継ぎ目消した後にすぐサフでも吹いておけば
押さえられるのかな?

ちなみに乾燥期間はいつも10日(梅雨時は2週間)とってます。

389 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 17:37:23 ID:Ofy49B+q
>>387
ハァ?俺は四方木中で副番張ってるんだぜ 舐めるのも大概にしとけ童貞

390 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 17:38:46 ID:nppwYcS3
それは無理。流し込み接着剤や溶きパテを使えば少しはましになるかも。

391 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 17:41:03 ID:pd+GdKJ2
>>388
本当に十分な乾燥期間をとっていればヒケません。
今後の参考に、適量な接着剤でムニュをした時に1週間ほど乾燥させてから継ぎ目消しやってみ?
個人的には流し込み接着剤の方がいい。まぜものがない分早く乾燥するし。

さて質問の件だけども、サフの役割は傷の発見やら、細かい傷を埋める事。
ヒケになる前提部にサフを吹いても、サフ毎ヒケます。


☆☆☆☆☆☆☆☆ <-サフ層
□□□■■□□□ <-継ぎ目消しパーツ

    ↓ 乾燥後

☆☆☆  ☆☆☆
□□□☆☆□□□
    ■■

ヒケた部分と一緒にサフ層もヒケる。

こうなった箇所は、溶きパテや瞬着で埋めて、もう一度継ぎ目消しね。

392 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 17:42:30 ID:nppwYcS3
サフのうえから瞬着ダメ。サフ溶けるよ。

393 :388:2005/04/16(土) 18:01:28 ID:4ggUYpUA
>388
乾燥期間は10日(梅雨時は2週間)とってるんですけどね。
それでも1ヶ月程するとサフ吹く前に目視で確認できるぐらい
ヒケてきます。使ってる接着剤が悪いんでしょうか?タミヤセメントで
普通にムニュしてるんですが。それとも接着剤多めに付けるのが
良くないのかなぁ???

394 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 18:07:03 ID:Ofy49B+q
>>393
乾燥するまえに削ってるからだろカス 

395 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 18:13:12 ID:xGnXAeDC
というか、ヒケが生じる原理を理解してないんだろ。

溶剤が完全に飛んでない状態で表面を削ると、あとから揮発した溶剤の体積分、肉が痩せる=ヒケ
乾燥が遅くなるから、接着剤を必要以上に使うのは宜しくないだ。
ヒケるのが止まった状態まで待ってから切削作業に入る必要がある。

ヒケが微細なら、サフ吹いたあとに軽くヤスっても良いが(この程度のことなら良くある)

396 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 18:14:07 ID:XKggSCRb
圧力が足りない。
そのまま張り合わせて放置してる人大杉。
そりゃ引けるはず〜

397 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 18:14:41 ID:xGnXAeDC
当然だがこのヒケというやつは、サフやプラパテでも発生する。
基本的な事理解して無いと、同じミス延々繰返すぞ。

398 :HG名無しさん :2005/04/16(土) 18:15:09 ID:C59crOgR
逝ってよし

399 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 18:46:24 ID:pd+GdKJ2
>>392
サフが溶けても無問題でしょ?
どうせやするんだし。サフなんか落としちゃうよ。
問題は継ぎ目を完全に消すことね。

>>393
だから適量な接着剤って書いてるんだけど、
貴方がどのくらいつけてるか、こちらでは判断つかないのね?
もし1週間〜10日まってもヒケるのなら、それは接着剤が多いんだ・・・ってのはわかるでしょ?
じゃぁ、次作る時はもう少し少なくしてみよう!ってのは、言われなくもわかるよね?
接着剤が悪いと思うなら、新しいモノと取り替えてもいい。
やっぱりこれも、こちらではモノを見れないから判断つかないのね。
どうせなら実験的に、一ヶ月ほど乾燥させてみたらどう?さすがに乾燥するでしょう。
それでも1年くらいしたらヒケがでてくる場合もあるんだけどね。

もし力のかからないパーツなら、瞬着で接着するのもいいけど、削るのも微妙なバランスになるので、初心者にはオススメできない。

あとは>>395-397の言うとおり。


400 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 19:03:47 ID:nppwYcS3
はぁ?なかなか瞬着かたまんないしすぐ剥がれるし。

401 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 19:06:53 ID:pd+GdKJ2
>>400
瞬着が硬化するまで待てないせっかちな君には硬化促進スプレーをオススメするw
百均の瞬着でも普通に使えるようになるぞw

402 :HG名無しさん:2005/04/16(土) 19:39:00 ID:RogBJMrI
ノモ研嫁

403 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 03:09:36 ID:CzArk7S2
初心者が誰かに教えてもらった知識を他に教えるのはいいが、
自分の思いもよらない方法を否定するような事はいけないなw

404 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 08:25:34 ID:l0qujBHB
次の方、質問どうぞ。

405 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 13:11:06 ID:fwZPYkse
オヤジキモスw

406 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 13:18:51 ID:YJTAlDjC
オヤジキモスってどんな怪獣ですか?
ボクの怪獣図鑑には載ってません(><)

407 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 13:43:48 ID:4kqJFKrn
ググレ

408 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 14:16:41 ID:RGDneKEn
マニュピレーターなどのABSって普通にラッカーやエナメル(スミ入れ)で塗装しても大丈夫ですか?
強度が落ちますかね?

409 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 14:18:41 ID:iu3uOUco
平気

410 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 14:27:46 ID:2y8WQIMW
適度にやれば平気

411 :408:2005/04/17(日) 14:55:25 ID:RGDneKEn
>>409-410
ありがとうございました、適度に塗ります

412 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:01:32 ID:46lTtGS0
「MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き!」
を買ってMAX塗りしてみたんだけど
あんまりグラディエーションついたように見えないんです。

これって実際の色を吹く前に白で吹いたらOKですよね?
その時点ではグラディエーションはついてるのですが、
例えばザクの胸の部分とか濃い色になるところはどうしたらいいでしょうか?

こんな初心者の質問はここでしていいですか?

413 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:11:25 ID:nmSlZIQr
>408に便乗して質問。
食玩インパルスがABS製なんだけど、接着はプラモ用接着剤でもOK?
ABS用の接着剤を使わないと駄目?

414 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:24:30 ID:FHH1PwIT
>>412
あれはグラデーションを表現するための技法であって
グラディエーションするためのものじゃないから

マジレスすると、何言ってるのかよくわからない
白で吹くってどういうこと?
あれは黒っぽい色で塗ってその上から塗りたい色を乗せていくんだぞ。


>>413
瞬着のチョン付けがいいと思う
下手にABS用接着剤とか使っても使いこなせない可能性大

415 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:28:09 ID:46lTtGS0
>>414
レスありがとうございます。

本を見ると、最初ベースグレーで黒に塗ってから
その上に白でグラディエーションが付くように白で吹いていたので・・・。
(それから実際の色を薄く吹いていました。)

じゃあ、ベースの黒の上からそのまま実際の色を吹いてもいいんですね。

416 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:29:17 ID:46lTtGS0
>>415
その上に白でグラディエーションが付くように白で吹いていたので・・・。

その上に白でグラディエーションが付くように吹いていたので・・・。

の間違いです。すみません。

417 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:29:22 ID:iu3uOUco
>>412
塗装スレのが良いと思うけど
グラデーションな。卒業っぽいことしてどーすんの。
マクソ塗りは白立ち上げと黒立ち上げがあるのはご存知か?
どっちが適してるかはその本に載ってるでしょ。
>>413
強力なモデラーズとかの流し込みならOK。
タミヤの白、オレンジでは無理。

418 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:29:25 ID:FHH1PwIT
>>415
その上から吹いてる色ってクリアカラーじゃなかったか?

419 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:31:03 ID:nmSlZIQr
>>414
サンクス、やってみる。

420 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:46:45 ID:46lTtGS0
>417>418

レスありがとうございます。

そうですね、まずはちゃんと作れるようになってから
グラデーションに挑戦してみます。

ありがとうございました。

421 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 19:54:31 ID:jwFNjZnX
gradation
 徐々の変化[移行]; 等級(づけ); ぼかし, 濃淡法
graduation
 卒業, 学位授与; 〔米〕 卒業式; 等級(づけ)

422 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 20:02:21 ID:klxSfDBn
ベースグレーから青とか塗っても乗らないから白吹いて陰影つけて、
クリアカラーじゃなくて普通の青をベタ塗りでもグラデーションになりそう


423 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 20:27:59 ID:46lTtGS0
>>422
普通の青とかだったらそうなりそうです。
ザクの薄い緑などはそうやってグラデーションできましたので。

でも濃い色だとわからなくなってしまいます。
吹きすぎが原因かもしれませんが・・・。

ちゃんと作る練習としてはどれが練習台としていいですか?
自分はザクとか普通のガンダムとか作ってるんですが。

424 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 20:30:53 ID:46lTtGS0
>>421
あ、そういう意味だったのか。w

>卒業っぽいことしてどーすんの。=MAX塗りはガンプラ初心者卒業

って思った。
グラディエーションって書いててなんか違和感あったんですよね。
ご指摘、ありがとう。

425 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 20:37:59 ID:zx28I+XT
プラモの保守点検ってどうしてますか?
私の家にあるガンプラこまめにハタキで埃を払ってあげてるんですが、
それでも段々と蓄積していってしまってます。
何かこの埃というか汚れを落とすいい方法は無いでしょうか?
出来れば、時間をかけずに出来るものがいいんですが・・・

426 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 20:53:31 ID:BYIA+lfr
パソコンのキーボド用のエアダスタで、空気をスプレして埃とばすよろし。

ディスプレケースに入れて埃つかないよにする、なおよろし。チュコクチンもいいこと言うネ。

427 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 20:54:53 ID:RAsw2IRy
埃を落とす方法もいいけど、完成させた作品はちゃんとケースに収納して飾った方がいいと思うけど。大きさは限られるけど、ダイソーでも売っているしね

428 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 21:21:20 ID:4kqJFKrn
ケースに入れる
箱にしまっとく。
デカールをクリアでオーバーコートしてあるなら水洗いも可能。ただし優しくね

429 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 21:27:43 ID:y81W2PPp
MGキュベレイを缶スプレーのホワイトパールで塗装→トップコート(光沢)して、コンパウンドで磨いたんだけど…あんまりテカテカしてないっぽいんですorz
顔が映りそうなくらいテカテカのツルツルのてゅるんてゅるんにするにはどうすればいいでしょうか…とりあえずイメージはこんな感じ。
ttp://naao.cside21.com/libeoff/norikura/c-whitep.jpg


430 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 21:40:58 ID:FHH1PwIT
>>428
さすがに水洗いはしたこと無いなぁ…w
俺はガラス扉付きの本棚の一角に展示してる
収まらなくなったやつは箱に入れてしまうかオークション行き

431 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 22:26:48 ID:5Xefdbqa
>>429クリアー層がパールの凹凸を埋め切れてないのでは?
何回にも分けてこれでもかってくらいクリアー吹いて磨いてみたら?

432 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 22:58:02 ID:QEORjUQe
初めてのガンプラ、俺の処女作、何が良いですか?

433 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 22:59:17 ID:klxSfDBn
>>432
デンドロビウム それかワッケイン

434 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:01:24 ID:2ZOXi8pB
>>432
ハンマ・ハンマ

435 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:03:06 ID:6e+id9W+
>432
やっぱ、ザクIIでしょ。
もしくは、キット化されている中で自分の最も好きな機体。
それが、デンドロでも泣かない勇気が必要ですがw

436 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:12:40 ID:FHH1PwIT
>>429
とりあえずクリア層の厚みは十分か?
缶スプレーだと調整が難しいだろうがまずは適度な厚みの塗膜を作れ。
次に、#2000以上の耐水ペーパーを丁寧にかけて塗幕表面の微妙な凹凸を削る。
その後コンパウンドで磨く。
コンパウンドにも荒いのと細かいのがあるから状況に合わせて使い分ける。
あと、こういう作業にはトップコートよりスーパークリアの方が向いてる。
これくらいかな

437 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:20:38 ID:jTx4k84q
缶スプレーでテラテラのグロス仕上げは難しい。
出来ないことは無いが、表面がテラテラした状態になるまで吹くのは、塗料の垂れとの戦いになる。
出来ても塗膜がブ厚くなるのでディティールのダレは避けられない。

研ぎ出しは難しいから、ある程度の妥協が必要になると予想される。
というか初心者にはあまりお薦めしたくないところ…
缶塗装で研ぎ出しは一度経験したことがあるが、完全な鏡面仕上げはかなり苦難の道デス。

438 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:25:55 ID:S0/r8QQU
>>429
先ずは、その自動車のような映りこむような塗装が良いのかパールが良いのか選べ。
話はそれから・・・。

439 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:32:02 ID:W9paHezb
ルナマリア色のガンダム作ろうと思いますが、彼女が搭乗しそうなガンダムはなんだと思いますか?
作ってから、的外れとか言われたくないし…

440 :HG名無しさん:2005/04/17(日) 23:37:33 ID:FHH1PwIT
>>439
噂ではお下がりのインパルスに乗る予定らしいが
カラーの変更はなさそうだぞ

でもそういう質問は初心者スレじゃなくどっかのネタスレでやってくれ
聞かれても正直困るよ、そういう質問は
オリジナルカラーに塗りたいなら他人に聞かずに自分のセンスを信じろ

441 :439なの。:2005/04/17(日) 23:51:09 ID:W9paHezb
>>439
スレ違いでしたか…すみませんでした。逝ってきます

442 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 00:17:02 ID:0UxeYDjx
>>414,417,421
グラディエーションに突っ込むんだったら、
>>408のマニュピレーターにも突っ込んでやれ。

443 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 00:37:47 ID:1UWfWr2w
サフ吹いたらヒケがみつかったので、パテで埋めました。
でパテを使った部分だけヤスリがけしてまたサフ吹いたんですが、
ヤスリがけしたところと、そうでないとこの境目が気になります。
サフ後にパテを使った場合、パテ使用部分だけじゃなくて、パテを使った面は
一面全部ヤスリがけしないといけないんでしょうか?


444 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 00:42:51 ID:6qclxxQj
境目が出来てるうちはヤスリがけしたとは言わない。

445 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 00:43:02 ID:FAcqPmFK
>>443
サフ吹いた状態で完成なのか?

446 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 00:52:23 ID:1UWfWr2w
>444
上手くやれば一面全部ヤスリがけする必要は無いってことですか
>445
つや消し塗装するつもりです。

447 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 01:04:24 ID:FAcqPmFK
>>446
色が均一になってないのが気に入らないのか、段差があるのか。
段差があるならヤスリ掛けが出来てない。
グレーが均一にならないのが気に入らないのは気にしすぎ。

448 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 01:08:51 ID:1UWfWr2w
>446
色の方です。気にしすぎですか…
塗装したら分からなくなるんですか?

449 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 01:12:16 ID:FZeMjhKs
色なのか?
ヤスリのキズまみれと、何もいじってないツルツルの差が気になっていると読めるんだが。
ヤスリは何番まで使ってるの?それとサーフェイサーも何番を塗ってるの?

450 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 01:23:56 ID:1UWfWr2w
>449
傷はないです。
ヤスリは400→600→1000とかけました。
サフは1000です。

451 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 01:49:29 ID:1UWfWr2w
443です。
分かりやすく写真アップしてみました。
ttp://uups.ath.cx/sn/src/uups0135.jpg
パテを使った部分(黄色で囲ったとこ)だけヤスリがけした後にサフ吹いた場合、
均一なグレーにならないのは仕方無くて、塗装したら分からなくなるのかが知りたいです。

452 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 01:55:27 ID:mlWIHj7f
>>451
サフ吹いた後に1000番位で軽くヤスって見て
輪郭(段差)が出るようなら塗装しても目立つよ

453 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 02:55:01 ID:n6s7Q0JO
サフの塗膜が段差状になってなければ、よっぽど隠ぺい力が低かったり
下地に発色を左右される色(黄色とか)を塗らない限りまあ大丈夫
気になってしょうがないなら
もういっかいサフを吹いて、前塗った部分と段差が出来てたら
1000番程度の紙やすりではげない程度に均すか
その部分を筆でタッチアップしてから紙やすりで均す。


454 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 02:56:24 ID:yeuLUw6l
>>451
つーか一回パーツ全面にペーパー掛けて、
もう一回サフ吹けば?ポリパテでも使ったんだろうけど、
ポリパテが出てくるまでペーパー掛けたら意味無いじゃん。
成型と表面処理は別の工程だってわかってる?

455 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 03:11:18 ID:c8YxZ7Yb
>>429の人か。
教科書どおりの手順で進めているような印象だが…

均一なグレーにならない…?
ならないのはちゃんと吹けていないという事。
缶サフなら吹く前にちゃんと振って攪拌するとか
もしくは吹く量が足りてないとか。1000だと二度吹きは必要かもね。
塗装前に全体を均一にきっちりサフ吹きすることをお薦めする。

慣れればそんなに何度もサフ吹きしなくても済むようになるんだけどね。
意外に細かい傷やらヒケやら残ってたりすると思うぞ。
>>454が言ってるのは、全体にサフの塗膜を作った状態でさらに細かいアラを消す(表面処理)作業のことね。
その場合、サフの層が落ちきらないレベルでの細かいヤスリがけの作業をすることになる。
パールでグロス塗装する場合は下地作りは大事ヨ。

456 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 03:25:03 ID:0wI+C036
質問です。

ザク等のパイプを交換Or自作する場合で、
更に可動に追従できるようにするトキ、
1、固定方法
2、パイプの芯 
 はどんな感じが良いですか?

具体的にはHGUCザクUやHGザクヲの脚部です。

457 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 04:28:35 ID:vieMNQ47
イエローサブマリンの関節技シリーズがお薦め。
HGUCならパイプの小かな。

458 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 05:09:00 ID:7SWOIeic
443です。
みなさんレスありがとうございました。
もっかいサフ吹いてヤスリがけ→サフで解決しました。
あ、429とは別人です。俺もキュベレイ作ってますけど。

459 :456:2005/04/18(月) 06:21:19 ID:0wI+C036
>>457
dクス。

でも関節技って隙間が多くてどーも・・
武器やのモビルパイプでの場合だとどうでしょ?

460 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 08:35:04 ID:vxO1dUqM
>>459
もう少し君の首の上に乗っかってる蟹味噌みたいな物が詰まってる部分を
使ってみよう。
パイプにパイプを通して、隙間が出来るかどうか?
曲げた時と伸ばした時にどうなるか、まったく使った経験が無くても、頭
の中で絵でも描いてみれば判るはずだが?

461 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 09:42:32 ID:0wjtp1It
>>460
>もう少し君の首の上に乗っかってる蟹味噌みたいな物が詰まってる部分を
>使ってみよう。

あんなものは飾りです。
エロいひとにはそれがわからんのです。


462 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 13:11:49 ID:dFJpkP24
>>458
男だったのか!
爪を切れ爪を。


463 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 14:06:27 ID:nK0To8md
>>459
>武器やのモビルパイプでの場合だとどうでしょ?
それタダのパイプの輪切りだろ>456で聞いてるけど中身どうするつもり

いっそMGザク2とか買って、頭のパイプ部分をまるまる移植するとか・・・


464 :429:2005/04/18(月) 14:28:08 ID:SBnwmacR
うぉなるへそ、最初のパールの部分からダメだったわけですかorz
ホントは写真の自動車みたいなテカテカにしたかったんですヨ。
で、パール磨いたらあんな感じにならないかなーと思ってたんですが…

もう一個キュベレイ買ってスーパークリア死ぬほど吹いて磨いてみます。
とりあえず目標顔が映るくらい。
あと実は443さんとは別人なんです。
ワシはあんなに丁寧に作れません((((;゚д゚)))) ガクガクブルブル

465 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 14:41:41 ID:c8YxZ7Yb
そうだったか。
前にも書いたが、完全な鏡面仕上げはかなり手間が掛かる&慣れが要るという事は覚悟しといてくれ。
基本的に研ぎ出しは上級者向けのテクだ。まぁやるなとまでは言わんが。何事もチャレンジだ。

あと、顔が映りこむくらいの仕上げというのは、ヒケの類も映りこみで目立つということなので
>>451くらいの下地処理は必要になってくる。
まぁできる範囲の事をやっておいた方が良いと思う。

466 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 16:41:55 ID:HcnjXpWp
すんません。
いろんな説明サイトを読んで、「硬いものを当て木にして削るとエッジがだれない」と
書いてあるんですが、自分がやるとどうしてもエッジがだれてしまいます。
何かコツがあるんでしょうか。

467 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 16:57:55 ID:Z3bhhZtc
強く押し付けてやすらないで軽く当ててこの方向に
  ←
┌──



468 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 17:03:23 ID:dFJpkP24
>>466
焦らずに、1ストロークごとに真っすぐ平面にヤスれてるか確認する
くらいの気持ちでやると良いよ。

469 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 17:09:35 ID:HcnjXpWp
>>467-498
どうもです。
つまり「ゴシゴシゴシ」と削るんじゃなくて、ゆっくり一回ごとに確認するぐらいでやればいいんですね。
試してみます

470 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 17:12:02 ID:QpcrKxIH
>>466
紙やすりでエッジ出しする場合も金属やすり同様、一方向に押して
やする。押して引くエッジが丸まりやすい。

471 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 17:13:45 ID:c8YxZ7Yb
なぜエッジがダレるのかという点を考える。
ペーパー巻いた当て木の角度がヤスッてる面の角度とズレると、エッジだけがヤスられてどんどんダレていく。
手首のホールドをガッチリさせつつ、ヤスってる面の角度を意識して、ヤスってる角度がずれないように手を動かす。
あとは慣れだ。

472 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 17:15:49 ID:Rh2hbmdU
>>469一定方向に削る。往復させたらエッジが削れてしまう。
コツは当て木をパーツ(滑走路)から離陸させるようにスライドさせて離す。

伝わったかな?

473 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 18:23:52 ID:Vstqve6U
HGUCアレックスの胴パーツの後ハメ加工は何処を切ったら良いのでしょうか。
カッターのこは持ってます

474 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 18:41:32 ID:nK0To8md
>473
簡単に言うとA6とA5D8とD9に接続するダボ4カ所を全部切ればいい

475 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 18:55:27 ID:FTvtZUZw
>>469
あとやすりの番目も適したものを使いましょう。
最初から細かい目のやつでやすろうとするとなかなか削れないので
無理に力を入れたり何度も削るのでその分ゆがみも大きい。

476 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 19:30:14 ID:K8NZdyof
>>466-472
今日フジ721で「プラモつくろう」を初めて見たら、
みんな往復でゴシゴシやすってた
無造作にやっているようにみえたが、
実は熟練を要する高度なテクニクなんだろう
オレも習得したいものだ

477 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 20:44:00 ID:LNndkzgk
色を重ねていくとエッジにたまりが出来て垂れていく話は終わった?

478 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 21:10:57 ID:B1pvDAqZ
>>466
目と手触りで”ペーパーを当てるべき箇所”がピンポイントで判別できる
なら、もっと良いやり方があるから、工業系の本読んで試してみ。

判別出来ないなら、模型の本鵜呑みにするしかないな。

>>476
別に簡単なんだけど。
初心者見てて変だと思うのは、当てたい所以外でも力入ってたり、
当てたい所で力入って無かったり。

どうもただ手を水平に動かしゃ良いって勘違いしてるみたいね。
そんで水平に動かせないヤシは一方向に動かしてたりして。


479 :HG名無しさん:2005/04/18(月) 21:15:06 ID:5A9WpThT
>>472
タイラーってそういう原理だよね

>>456
俺ならアルミ線を芯にパイプスプリングをかぶせてその上にモビルパイプだな

480 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 00:02:13 ID:2IAU/B4i
手首でヤスるな
肘でヤスれ

なんなら手首ガチガチにテーピングでもしてヤスってみ
驚くほどエッジ立つぞい

481 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 07:35:21 ID:DkS7SrWs
エッジなんて飾りです!偉い人にはそれがわからんのです!

482 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 08:57:46 ID:NoQXW7I2
>>479
「俺なら」っていうか、その方法が定番中の定番だと思ってたんだが。

483 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 09:41:06 ID:MiLoM2de
MGガンダムVer1.5買ってきたんだけど、胸部パーツが二個あるんですよ。
E-20とE-22。
これって片方しか使わないの?

484 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 09:49:19 ID:NoQXW7I2
両方使いたいなら遠慮しないで使えばいいじゃん。
誰も止めないから。完成写真うpよろ。

485 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 16:39:15 ID:Dup0fYU7
>>484
キモス

486 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 16:42:47 ID:8eTNM5g2
初めて接着剤が必要なキット(1/300サイコガンダム)を作ろうと思うんですが
接着剤はどんなのを買えばいいですか?
プラモ用のとかってあるんですか?

487 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 16:49:10 ID:utp0/XeS
>>486
ttp://tmf2003.web.infoseek.co.jp/tools/tool10.htm
この写真にある、どれかを買えばOK。
右端にある緑色の蓋のヤツは、使い方がやや特殊。
塗料売ってる店なら、どれか置いてるはず。

488 :他のPCから486:2005/04/19(火) 16:54:42 ID:vEhd1TgB
>>487
ありがとうございます。
今夜ヨドバシに行くんで探してみます。

489 :19:2005/04/19(火) 18:19:36 ID:mvd4HqAc
このスレって(ガンプラ用)ってあるけど、
HGダンバインのこと聞いてもおkなん?

490 :HG名無しさん:2005/04/19(火) 18:28:44 ID:oOgUTRC6
>>489
とりあえず質問を書けばいい
ダンバインに係わらずテンプレに沿ったプラモの技術に係わる質問ならレス付くだろ


491 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 00:28:39 ID:FjGZigXI
質問は「ノモ研」くらいは読んでからね^^


492 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 01:09:11 ID:x8FS5wnh
ウルセーバカ
上級者ぶるな。
だいたい答えたくねーならここくんなよwwww

493 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 01:28:20 ID:dUq4cvTh
>>492
具体的に

494 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 02:11:18 ID:FjGZigXI
人に物を聞くには、参考書くらい読めなきゃね〜

495 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 07:38:22 ID:Yl1y8I1a
お互いスルーしろよ
馬鹿な質問してくる奴はスルーが一番素敵に解決できる

496 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 10:32:08 ID:B/7x6eWx
>>492
別段、上級者ぶってはないだろう。
教えてる内容は初心者に毛が生えた程度の知識ばかりで、上級者のやり
方が出てくることは1/500回くらいだ。

つーか、ここの回答者の過半はノモ研あたりで知識が止まってるので、
本当に初心者が全員ノモ研を読み出して、その先のことで悩み出した
ら教えられ無くなるか、想像の回答ばかりになる。

>>491は矛盾をこっそりと忍ばせた最高のジョークなんだよ。


497 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 11:39:26 ID:zV2K7hhW
ノモ研も安くはないし(特にお小遣いに限界ある人たちにとっては)、また地方とかじゃ入手も困難だろう。
読まずに質問すんな、ってのは厳しい話でしょう。読めば解決する質問多いのは事実だけどさ。

質問の細部に関して、「それはノモ研に詳しく書いてあるよ」的な回答はイイと思うけど。
言葉だけじゃフォローしきれない部分あるしね。
参考書を買う価値の有無を、質問者が判断できるような回答をしてあげるべきだと思う。

498 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 12:16:20 ID:zElelHw/
次の方、質問どうぞ。

499 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 20:51:11 ID:tMyyaGZa
↑いつも乙

500 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 21:18:19 ID:DmwqcpSu
タミヤラッカーパテでパーツを作ってみたところ、ベコベコにへっこんだんですが…

501 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 21:22:32 ID:5fYKBVA8
>>500
よく盛れたな・・・乙

502 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 21:25:08 ID:v0pjYnLf
>>500 パーツ作りたいならエポパテを使ってみることをすすめてみる

503 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 21:37:12 ID:zElelHw/
>>500
タミヤラッカーパテでは無理です。
パーツをつくる場合のおすすめパテ。

ウェーブ軽量エポキシパテ
セメダイン社 エポキシパテ木部用
ワーク ポリエステルパテ モリモリ

などです。エポキシパテは粘土状なので形をつくりやすいです。 
ポリエステルパテはチューブの歯磨き粉みたいな状態で盛り付けた
あとにナイフなどで削りだします。



504 :500:2005/04/20(水) 22:15:40 ID:DmwqcpSu
パテにもそんなに種類があるのか…
値段の差=速乾性の差と思って一番安いやつ買ったんだけど…
俺の苦労は水の泡か……orz

505 :502:2005/04/20(水) 22:57:59 ID:v0pjYnLf
>>504 ぶっちゃけ漏れもラッカーパテでやったことあるから他人の事言えない・・・
スマソ。
でもラッカーパテで形になったけど直ぐにぶっ壊れて泣いたな・・・>漏れ

506 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 23:19:15 ID:FjGZigXI
エポパテで造形した後に溶きパテにして使うから、無駄にはならないよ^^

507 :HG名無しさん:2005/04/20(水) 23:44:35 ID:pN3aXv1Q
500笑える

508 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 00:02:49 ID:r5BCVXK2
「パテ」という素材じゃないからな。
「パテ状の造形素材」の事だから。

509 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 00:54:54 ID:wb6f7HoC
すみ入れについて質問があります。
細かい場所にエナメルですみ入れをする場合、頻繁に失敗してしまいます。
例えば、ZZのハイメガキャノンの部分に細かいすみ入れをするといった
場合、どのようにすればうまくいくのでしょうか?
大まかな作業の流れは、ミスターサーフェイサー→エアブラ(ミスターカラー)
→すみ入れ(以下省略
です。
すみ入れをしやすいように、カッターで線を引いたりすればいいのでしょうか?



510 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 01:05:23 ID:wxpl9lON
>>509
サフを吹く前にスジを掘り直しておく。
もともと成形段階でスジが甘い箇所もあるし
金型の都合でスジじゃなくて変な段差みたいになってる箇所もある。
彫り直すならエッチングノコかけがき針が割と簡単。
カッターとかデザインナイフでV字型に彫ることも出来る


511 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 01:09:03 ID:Gt0Jo4J7
>>509
塗装までちゃんと書いてて肝心な所は何で略だよ
スミ入れの塗料と方法と失敗か書かないと対処しようがないじゃん?
どこか手順や方法間違ってるかもしれないのに・・・

512 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 01:17:42 ID:wb6f7HoC
>>511
申し訳ありません。説明不足でした。
すみ入れの塗料は田宮のエナメルで、筆塗りです。
塗料と薄め液の割合はどの位でやっていますか?

513 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 01:27:42 ID:4YrVfLdS
塗料を含ませた面相筆の筆先を筋の上においたらツツツーと
毛細管現象で流れるくらいまで薄めれば上手くいく。
はみ出たところをふき取る時は、いきなりふき取るとす
み入れしたところもふき取ってしまう可能性があるので
半がわきになるまでまって、綿棒等に溶剤を含ませてふき取る。

514 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 01:30:28 ID:Gt0Jo4J7
>>512
俺は5倍以上(10倍くらい?感だから適当でスマン)
薄めのサラサラを溝にちょんと付ければスゥ〜と溝に流れる感じ、
後は半日程度放って乾いたかな?と思ったら
薄め液を少なめに付けた綿棒で適当に擦り落とす感じ

で失敗の内容はスミが上手く流れないってことなの?

515 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 08:02:15 ID:Y5kYQ6DV
ドライブラシはアクリルでなければいけないんですか?
水性とかではだめですか?

516 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 09:13:48 ID:wxpl9lON
>>512
ZZのハイメガってスケールがわからんが、
MGだとスジが甘いのでそのままじゃ流れてくれない
流れたとしても拭き取りの時に消えちゃう
だから彫り直すのがいいと思う
MG以外は作ったこと無いので知らない

517 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 10:33:22 ID:sDqh0La9
>>515
普通、プラモの用語では「アクリル」も「水性」も同じ水性アクリル塗料を指すわけで。
何が不安なのかは知らないがとりあえず好きな方法でやってみ。
地の色をラッカーで塗っておけばアクリルでもエナメルでも問題なし。
ラッカー地にラッカーでドライブラシを入れる達人もいるらしい。

518 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 11:32:08 ID:bVwFQrMv
>>512
スジ彫りスレでも読んで、スジを彫りなおすのが早いと思う。

http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1093497077/l50

そんな手間はかけていられないとか、彫りなおせないような部分の場合は
スミをいれるというか流し込むよりも、筋を描くようにして、
乾燥後に余分な部分を消しゴムなどでこすって落とすといいと思う。

>>515
アクリルでもできるし、ラッカーでもできる。けど、アクリルは塗り重ねていくうちにツヤが出てくる気がする。
特にドライブラシなどの工程にはあんまし向いていないと思う。
塗料の延びのよさを考えるとエナメルでやるのが楽。

519 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 12:38:42 ID:ZIx5BHLr
俺は水性アクリルの上に水性アクリルでドライブラシしてるよ。確かに艶が出ちゃう時があるので、ドライブラシする時の塗料はフラットベースを少し加えて、ノビを良くする為と下地を侵さない為に水で薄めてやると具合が良い。ただ水で薄めてるせいか定着が弱いのが欠点。

520 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 13:43:57 ID:9q5k7RrK
>>515
>>519
ちょっとだけフォロー。
ツヤは最終的にツヤ消しクリアーで調整をお薦め。
アクリル塗料を薄めるのは専用溶剤の方が良い(筆などの洗浄は水でも良いけど)。

521 :519:2005/04/21(木) 16:19:02 ID:ZIx5BHLr
>>520
溶剤で溶いたアクリルでドライブラシすると、乾燥が早いせいか肌理が荒くなり、まるでラッカーパテを擦りつけて、鋳造表現をしたみたいになって、具合が悪いんです。ところが水で薄めると、肌理が細かくしっとりとした具合になるんです。

また、溶剤で溶くとエッジが剥げるという危険もあるんです。

522 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 18:04:51 ID:j4puIthN
素直にエナメル使ったらだめなの?

523 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 19:20:41 ID:Mk8+bRGf
コピックでいいじゃん
色もいっぱいあるし

524 :519:2005/04/21(木) 22:05:16 ID:ZIx5BHLr
>>522
エナメルがドライブラシに一番適してる塗料だと思うけど、エナメルでやるとドライブラシの後にエナメルでスミ入れ→拭き取りが出来なくなるので、アクリルでドライブラシをしています。

525 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 22:34:38 ID:sUvP8g1V
改行しろ低脳

526 :HG名無しさん:2005/04/21(木) 23:35:51 ID:W89R0me2
>>524普通はスミ入れとウオッシングしてからドライブラシやるでしょ?
ドライブラシにスミとか乗ってなくても問題無いし。
どうしてもやりたいならラッカークリアでサッとコートすれば問題無い。

527 :HG名無しさん:2005/04/22(金) 04:46:11 ID:pAwkkL9R
普通というか俺はスミ入れしてからドライブラシだとは思うけど、
ガンダムみたいな縮尺になると、スミ入れするスジも実際(?)には深かったり、
装甲板の境目などということで、ドライブラシの埃がかぶったような表現をするとおかしいと感じるのかも。
ま、いずれにしてもクリアを吹きつければ、アクリルでもエナメルでも大丈夫だと思うけど。

528 :HG名無しさん:2005/04/22(金) 05:33:22 ID:QIJ70H+j
具合が悪いっツーかそれがドライブラシだろ…

529 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 00:54:14 ID:MMkvz8kl
ドライブラシでホコリっぽくなるのは濃度が濃いんだと思う

530 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 03:49:56 ID:p3veKO9s
くもの巣現象は流石だなwwwwwwww

531 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 06:54:47 ID:INi1DSdQ
ドライブラシとウェットブラシの区別がついてない人が若干いるようですね

532 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 07:04:31 ID:4g+wQiYU
詳しく。

533 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 10:52:39 ID:/Hpnck5k
こすって筆跡がつくようでは筆に塗料残り杉、というか筆の乾きが足りない。

534 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 11:51:31 ID:f3lhyeAn
ドライブラシは塗料の濃度、量、施し方など様々。
自分の狙う効果によって使い分けるし、塗料の種類によって質感が変わるので
コツを掴むまでは試行錯誤するのが当たり前。

第一次ガンプラブームの時は汚れやススをこすり付けるような使い方をした。
(ラッカー塗装後、エナメルでドライブラシ)
バーリンデンは微妙なタッチでグラデーション塗装に使ってる。
(ラッカー塗装の上からラッカーでドライブラシ)

一言でドライブラシの正解例なんて語れないと思うんだけど・・・。

535 :519:2005/04/23(土) 12:40:06 ID:YTqDoUWS
俺のドライブラシの理想はバーリンデンや松本州平の様にエッジを浮かせて、立体感を出し、明暗のグラデーション効果を狙うこと。





その為に試行錯誤した結果、水性アクリルを水で薄めて、テッシュで拭い取ってから、擦りつけるのが今の所、自分では良いと思っています。ドライブラシは筆圧や筆を動かす速さ、塗料の状態など、 様々な要素が絡むから、正解は難しいですね。

536 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 12:58:48 ID:d2vS4XLp
合わせ目消す時、塗装とかって、
まず無塗装で素組み→合わせ目消す部分バラす→合わせ目消し→スミ入れ&塗装開始

でいいの?

537 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 13:10:26 ID:A43FkQdC
>>536
よっぽど合いが悪い旧キットじゃなければ
始めの工程は不要だな。
もし全塗装するなら塗装するときのことを考えて、
説明書通りに作らず、よく考えて組むべし。

538 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 13:17:01 ID:tcevKIyX
ちょっと違うかな
無塗装で素組(仮組)>バラして接着剤塗布>ムニュ&プレス>2週間ほど放置
>(主にヤスリで)合わせ目消し>塗装>スミいれ

工程はこんな感じ、ただプロや時間のない人、場所によっては瞬着を使う事で
バラして〜から放置までの間を短縮する事も出来る

539 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 13:52:05 ID:Ubx0CxU0
俺はプロでも時間のない人でもないけど
最近は瞬着とアルテコで合わせ目は処理してるな。
ムニュだとドライブースに放り込んだときに浮いてきたりするから。

540 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 14:06:02 ID:tUvqdqrq
>>536
>まず無塗装で素組み→合わせ目消す部分バラす→合わせ目消し→スミ入れ&塗装開始

最近のスナップフィット(接着剤不要のキット)だと一度部品をはめ合わせる
と手の力では外れにくいので仮組みには注意が必要です。


541 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 15:03:20 ID:yTnmzes5
ダボを少し残して切り飛ばすとかね。

542 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 15:12:38 ID:/QqO7Ju7
だったらピンを斜めに切り飛ばした方が楽だろw
俺はダボ穴を広げるけどw

543 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 18:14:42 ID:bThcgxRK
漏れも根本から斜めに切りとばしちゃうかな。
ダボ断面の円形を残さないくらいの感じで。

544 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 20:09:32 ID:pQf+hJbo
ダボ穴拡げようとして表に貫通したことあるからやめました。
ピンを削ろうと思ったら削りすぎて仮組みができなくなりました。
しょうがないので、そのまま仮組みしたらはずれなくなったので
ドライバーでこじ開けたらおもいっきり跡がつきました。
カッターで慎重にはずそうとしたら刃が折れて飛んできました。

もう、ガンプラはつくりません

545 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 20:11:26 ID:bThcgxRK
賢明な判断だ。

546 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 20:15:51 ID:g17vYv1V
>>544
大怪我する前に気付いてよかったな… 
つーかオマイ、刃物類は生涯禁止ダナ(´・ω・`)

547 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 21:05:01 ID:otTkFP5m
>>544
何で、そんな人がガンプラを?
包丁なんて持ったら指が飛びそうだな

548 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 21:51:33 ID:eM16+9iO
>>544
不器用というより






バカ?

549 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 21:59:23 ID:fdfWWDy0
釣られるオマイラの方が…

550 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 21:59:34 ID:39J3okUS
>>544
バカというより




ネタ?


551 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 22:17:13 ID:bThcgxRK
ネタだろ。

552 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 22:37:12 ID:/QqO7Ju7
お前ら初心者に優しくないなw
初心者救済できてねーしwww

553 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 22:51:02 ID:fdfWWDy0
“ガンプラ初心者”には優しくするし、アドバイスもちゃんとするけど、
“2ちゃんねる初心者”“ネット初心者”に優しくする理由はないしね。

554 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 23:12:04 ID:yTnmzes5
でもさ、プラモに限らず模型製作を趣味にしてたら、何回も流血沙汰になってこなかった?
流血怖いなら、足抜けして他に趣味を見つけるべきやね^^

555 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 23:30:33 ID:AHPxAz4Y
何個か作ったけど、「ピンを短くする」「穴をピンバイスで広げる」のほかに、
「穴をちょっと欠けさせる」のもアリだよ。○を( )みたいに一部切る。
ニッパーでV字に切り込みつけると、位置はずれないで、緩くなるし。

556 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 23:37:30 ID:Gt5zoVwZ
HGUCの百式のアンテナ
を真鍮線にしたいんだけど・・・
工具も腕も持たない僕にアドバイスお願いします。

557 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 23:43:34 ID:lxA0F/Ub
真鍮線を買ってくる。
付ける所に真鍮線の太さの穴を開ける。
差し込む。
適当な長さにニッパで切る。
以上。

558 :HG名無しさん:2005/04/23(土) 23:48:30 ID:Gt5zoVwZ
>>557
穴を開けるための工具は何が一番いいですか?
キリで可能ですかね。

559 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 00:04:35 ID:AHPxAz4Y
穴あけて、そこに接着剤つけてムニュ状態にして押し込む。
瞬着よりも安定するんじゃない? キリじゃでか過ぎると思うけど?裁縫針とか画鋲とか無いか?グリグリと

560 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 00:07:18 ID:Gt5zoVwZ
>>559
画鋲とかでもいいんだ。
ありがとうございました。
分かりました。

561 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 00:14:06 ID:wKKzloJR
画鋲でやって、あんまうまくいかなくてがっかりする>>556が楽しみだwww

562 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 00:27:23 ID:yTJJTmrc
昔、ピンバイスを使わずに焼き針で穴を開けるモデラーが居たよな

563 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 00:58:37 ID:ufStzDIK
焼き針なんてミリタリー系を長く作ってる熟練モデラーじゃないと使いこなせないのでは?

画鋲も危ないし、綺麗に穴なんて空かない。素直にピンバイスがお勧め。

真鍮線をニッバーで摘んで火であぶって即座に埋め込む荒業もあるけど・・・

564 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 01:00:02 ID:4S++mko6
>554
一番最初のプラモで流血は…
保育園のころ、1/100(1/144だったかも)のGMを作っている時だったなぁ。
ランナーから切り離すのにカッター使って指をザックリ。バッチリ傷跡残ったYO! orzワカサユエノアヤマチ?

565 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 01:47:43 ID:3y3NC3Zt
デザインナイフを使うようなってからは
指先の切り傷なんて日常茶飯事さ
皮が厚くなって耐性がついて少しぐらい切っても血がでないようになったよ

566 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 10:02:58 ID:jVUEq2NR
MGカトキ玉を素組みでデカール貼るだけで見栄え良くできるもんですかね?

567 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 10:29:24 ID:wKKzloJR
やってみろよ。
そんなの人それぞれの価値観だろ?w

568 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 11:44:35 ID:u5IPG3Eg
>>566
接着・塗装済みの状態にデカール貼った説明書の写真が「素組み」だからな・・・。
専門用語を勉強しなおしてから質問すること。

569 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 12:31:10 ID:BAV6o23U
>>568
確かにあんたの言うのが正しい。昔から素組みの定義はそうなんだが・・・
ここでそれ言うと叩かれてループに陥るから、あんまり言わん方が良いよ。

570 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 13:15:59 ID:UNZEDSwZ
でも、それが常識ですし・・・

571 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 13:22:32 ID:mmSfXxCL
嵐の予感、、、。

えーと、あくまで私見ではありますが
 素組みは「メーカーの指示の通りに組み立てること」と
解すればいずれの定義も成立するとかしないとか。

572 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 13:33:40 ID:u5IPG3Eg
>>571
そうですよ。
無改造で完成させた状態が「素組み」。
接着・塗装せずに説明どおりに組み立てた「パチ組み」も「素組み」。

一時期、ガンプラ専用モデラーが「素組み」の定義に納得できなくて荒れたけど
今は大丈夫みたいだし。納得してくれたようです。
過去のHJ記事を読めば分かるように昔から決まってる定義だし。

接着塗装無しでもメーカー基準の完成状態になるから話がややこしいだけw

573 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 13:35:02 ID:E2lUZ+uW
・素組とは

改造点無し、キットそのままで組み立てる事をいう 
色は関係無し。 デカールのみでも素組だし、迷彩塗装をしても
改造が無ければ素組と呼ぶ。 
逆にプラ板や真鍮線などでプロポーション等を変更していれば
色を塗る・塗らないにかかわらず改造となる。



574 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 14:55:57 ID:hPM/W+im
次の方、質問どうぞ。

575 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 14:56:17 ID:qqgIlAeO
話は変わるがおまえらのいう初心者と中級者のちがいはなんだ?

576 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 15:24:40 ID:Ka6SHprP
>>575
とりあえず、説明書通り・メーカー完成見本レベルを人に聞かなくても出来るようになれば中級者かな。

577 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 15:29:56 ID:6rS1GT0q
>>575
逆に聞くけどそんな違い聞いてどうするつもりだ?
アラシ目的で答えが出ないこと聞いてる様にしか見えないが・・・

578 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 16:01:01 ID:UNZEDSwZ
自分は初級者を脱して中級者になったと認識した時から。

579 :575:2005/04/24(日) 16:41:25 ID:qqgIlAeO
>>577
いやべつに荒らすつもりは・・・・
ただこのスレ住人の認識はどうなのかなと・・・・

580 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 16:53:10 ID:NBFWuEjP
サフを吹いたのですが、軽く爪で引っかくと簡単にはがれちゃうんです。
吹く前にパーツ洗浄もしたのですが・・もともとこの程度の強度しかないんでしょうか

581 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 16:56:46 ID:R04kAoz8
>>580はアイアンクローの持ち主。
じゃなきゃ引っかいたくらいで剥がれるなんてコことはない。

582 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 17:00:56 ID:CYjMCoqm
ちゃんと洗ったなら、塗膜があまりにも薄すぎるとか。
あと下地ヤスってないところも1000番くらいで荒らしとくと食いつき良くなるぞ。

583 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 17:10:44 ID:tyqLw1q9
>一時期、ガンプラ専用モデラーが「素組み」の定義に納得できなくて荒れたけど
>今は大丈夫みたいだし。納得してくれたようです。
>過去のHJ記事を読めば分かるように昔から決まってる定義だし。

こういう余計な事を書くから荒れるって事を、いい加減理解して欲しいものですな。

584 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 17:15:31 ID:R04kAoz8
>>583
オマエガナ

585 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 17:24:14 ID:qalFJyxZ
>>580
プラ?キャスト?どちらにせよ
塗膜が薄すぎた。完全に乾いてなかった。下地を磨きすぎた。
頑固な油で落ちてなかった。洗ってから手でベタベタ触って手油をつけた。
のどれかだと思う。キャストキットの場合は
特に食いつきがわるいので、プライマー入りのキャスト用と書かれているやつを使うといいよ。


586 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 18:13:20 ID:NBFWuEjP
>>582
必要なところ以外はやすってなかったのでそれが原因かもしれません

>>585
材質はプラで洗浄後は手も洗いパーツに触れたのは割り箸につける時だけだったので大丈夫とは思います
完全に乾いてなかったかもしれません
一日置けば安全ですか?

587 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 19:42:12 ID:UNZEDSwZ
塗装後は引っ掻かない。

588 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 20:49:55 ID:H21twKSX
それだ。
というかなんでプラスチックの表面にサフが食いついているかというと
サフの溶剤分でごく微量にプラスチックが溶けてるからなんで
爪で引っかいて剥がれるということはそもそも面に対して
サフが食いついていないという状況なんだと思う。
1番考えられる理由が塗布の際の離し過ぎ

塗装で言う所の砂吹き状態になってるんじゃないかな
距離10a程度でやってみ

589 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 23:14:22 ID:47XO6pvy
埃がつもらないように透明のショーケースみたいなの欲しいんだけど
いくらくらいするもんなんでしょ

おすすめとかあります?

590 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 23:14:30 ID:X4cI3Qac
あと1週間後なら間違いなく1スレ消化するパチ組み論争に発展するところだ

591 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 23:16:37 ID:u5IPG3Eg
心配しなくても「素組み」の定義については決着がついてる。
荒れるの楽しみにしてるなら残念でしたね。

592 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 23:39:29 ID:oxsNw9G6
>>591
決着がついた記憶がないですが、いつ頃の話?
自分の中で解決しただけじゃないの?

593 :HG名無しさん:2005/04/24(日) 23:46:24 ID:H21twKSX
まだやってたのかその話題('A`)
どうだっていいだろう。人の作品が素組だろうが改造だろうが
素組みに対して小馬鹿にした印象があるってんなら
どっか目立たない所に0.5_の穴でも開けとけ。そしたら「改造」なんだろ?

どっちにせよスレ違いだ。お前ら出てけ('A`)ノ



594 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:07:40 ID:Q02n8KHD
もういいから次の話題は 「素股」 にしようか

595 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:16:51 ID:GI2ySCob
>>575
上級者 商品を造れる、もしくはそれと同程度のものを造れる
中級車 キットに無い物を造れる、もしくはキットとはまるで別物を造れる(改造含む)
初級者 パチ組み〜元キットと大差ない改造ができる

境界はかなりあいまい。
あくまでも俺個人の意見。3〜4スレぶりなのでこのスレの住人と言えるか不明

596 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:36:52 ID:qhcOid5t
>>589
ここ見てみなよ
ttp://www.rakuten.co.jp/be-j/485391/464928/
ザラスにも結構売ってるが小さいかな?

597 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:39:27 ID:iD15YZ/w
>>591
荒れないと思ってたら大間違いで残念でしたね。
勝手に決着が付いたとかチョンみたいな道理でものを言うとこうなっていくんだ
パチ組み論争は根が深いんだぜ〜

598 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:39:27 ID:rCLfD9Po
>>589
店舗用のガラスケースとかはそれこそ何万。
リサイクルの店とかなら安いかも。
模型用として売られてるのは小さくても千円くらいから。
田宮とかハセガワとかウェーブとかが出してる。
大きめで安いのがいいならぺらぺらだけど造花とか帽子いれるケース。


599 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:56:02 ID:T/c314D4
和やかだな〜。

600 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 00:59:04 ID:SzMGwYZA
みんな、合わせ目消しの乾燥期間みたいに数日空くときって何やってる?
俺は次のプラモのパチ組みしてるけど

601 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 01:10:57 ID:LNkTS/ch
ゲームやったり本読んだり映画みたりって書くとありきたりだな

実際には常になにかしらのローテーションが組まれてるので
延々模型作りつづける事も可能だけど…ね、それもちょっとね

602 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 01:13:32 ID:Q02n8KHD
最近、ダイ○ーでもいろいろなサイズのプラ製の飾りケースあるね
結構いいですよ  まぁ高級感ってのはちょっと無理だけど。
カーモデルサイズもあったし1/144サイズなら調度いいサイズもあった。

603 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 01:16:29 ID:XYe8c574
一日置けば合わせ目部の表面処理以外の作業は出来るから
幅詰め幅増し、合わせ目とかぶらない部分のバソダイエッジ落とし、パーティングライン処理、その他。
合わせ目処理要らんパーツも最近多いしね。それはすぐ取りかかれる。

けっこうやれることは多いと思う。

604 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 06:20:17 ID:56ZTVztS
>600
製作前半なら、同じキットの別パーツかな。
次のプラモに手をつけると、持病の未完成病がw

605 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 07:39:00 ID:ji1MMqRD
>>600
俺も同キットの別箇所。
それが無い場合は次のキットを平行作業w
ゲーム?
模型時間なくなるからやらないw

606 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 11:58:45 ID:4DJ41jER
初めてABSが多用されているプラモを作っています。
ABS製のパーツを処理する際、通常のものとどんな違いがあるのでしょう?
気をつけるべき点・やってはいけない点などを教えて下さい。
関節部だけでなく外にも露出してるので、加工などもするかもしれないのですが……。

607 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 14:35:19 ID:eNo+Xjfl
>>606
接着はABS専用接着剤か瞬着を使う、
あと塗装はラッカーシンナーが付くと割れやすくなると聞いた事がある
けど割れたことは無い、普通にしてる

>加工などもするかもしれないのですが……。
キット名をちゃんと書いた方がそれにあった注意点とかあるかも知れない

あとどんな加工するつもりかも分からないですが
不安な事があるならランナーで試してから本番に掛かればいいと思います。

608 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 20:04:24 ID:NY721vb3
MGガンダムウィングゼロカスタムの頭部の後ハメ加工の仕方教えてください


609 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 20:19:51 ID:MQHLUp0c


610 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 21:18:01 ID:gloI4/de
頭部内側のピン受けの下部を削る。

611 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 22:51:41 ID:NY721vb3
どれくらい削ればいいのですか?

612 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 22:54:14 ID:AZ21Nh+p
ピンの直径マイナス0.2mmぐらい 大分前に組んだんで忘れたけど
mmぐらい削れば入るんじゃないかな〜
だぼも先を鳥のくちばしみたいにすると尚よい

613 ::2005/04/25(月) 22:55:12 ID:AZ21Nh+p
1.3mm

614 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 22:58:18 ID:SzMGwYZA
皆は、MG自由ってマジで作ったらどれぐらい日数かかる?

615 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 23:05:10 ID:AZ21Nh+p
夜勤で4週4日休日なら2ヶ月だな

616 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 23:15:20 ID:Q02n8KHD
妥協なしの出来を狙うといつになるやらw

617 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 23:18:57 ID:T/c314D4
マジでって言うと自分の限界のレベルのちょっと上でしょ?


それ狙うと完成しないんだよ・・・・・・・・・・・・。
マジで。

妥協しないと完成しない。

618 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 23:28:50 ID:SzMGwYZA
ちなみに俺は全塗装かけて本気で作ると1ヶ月ちょっとかかる。
一機目作った時はあまりのパーツの多さに死ぬかと思った

619 :HG名無しさん:2005/04/25(月) 23:50:29 ID:orLec4uE
マジでつくる→かっこよく改造したくなる→切り刻む→パテを盛る
→削る→表面処理もほどほどにサフを吹く→なんかスゲェかっこよく見える
→そっと箱にしまう→他のプラモがつくりたくなる→マジでつくる

620 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 00:34:01 ID:ZMRW5Z/q
>>619
モマイの積みプラは全部グレー1色ぢゃないか それじゃw

621 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 00:47:44 ID:ENxAHLEI
完全初心者というワケではありませんが、15年ぶりにガンプラ買いますた。

……MGのZ Plus A1を。

箱開けただけで、15年の時の重みに挫折しそうになりますた_| ̄|○ ダレカタスケテ……。

えーと、

(1)やっぱりランナーの状態で水泳させて離形剤落とさないとダメなんでしょうか?
 私の現役だった(苦笑)頃は、もう直に塗装に入っても、それほど表面処理に拘らなければOKでしたが……
 「水を付けて擦れば綺麗になる魔法のスポンジ」で横着しようと思ってた私はダメ人間でしゃうか(^^;

(2)ライトグレイや白を吹くには、白のサフでなければダメでしょうか?
 ……つーか、漏れの頃にはグレイ以外のサフなんかなかった(涙)
 あの頃より色が濃くなって「明色塗るならホワイト吹けやゴルァ」なんてことになっているのでしょうか?

(3)ポリキャップを使った関節を自作する場合、「野本憲一モデリング研究所」によると、SSP-HGなる
 瞬間接着パテで固定するそうですが、漏れはビンボ&イナカモンなんで、そんな高価いものは買えません。
 もう少し安価に、かつ強固に固定する方法があれば御教授くださいませ。

……(3)は、やるかどうかまだ解りませんけどね。このパーツ数を塗装しながら組んでくには、一体どのくらい
かかることやら……。

でも、ダンボール横にして簡易ブース用意して、発泡スチロールに爪楊枝指してワクワクしてる漏れ。
久しぶりだなぁ、この感触( ´∀`)

追伸 漏れ、一年ほど前まで、野本さんがデビューした号のHJ持ってますた(;´∀`)

622 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 01:06:54 ID:tn4SEEr5
>>621
漏れも最近作った
ここが参考になるかも 
ttp://www.kenji.to/seisaku/mg03_01.html
Zに比べりゃ合いもいいし、マスキングも殆どいらんし簡単だよZ+

623 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 01:09:38 ID:jQLNqCFx
>>621
1に関してはやらなくて問題なしツーか組みながら塗装するんだから手の油の方を気にしなよ
2に関して言えばどっちでもお好きにどうぞ
3に関して言えばエポキシ系の接着剤でも使えば?

塗装しながら組むって逆に面倒でしょ。z+A1の場合。

624 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 01:14:58 ID:VuidEwcr
>>621
(1)はやんなくても大丈夫。作っているうちにまた汚れるから、洗うならむしろ塗装前に。
俺はあんまし洗ったことないけど。適当に拭いて、エアダスター使って、サフ。

(2)別にグレーでも大丈夫だと想う。今じゃ隠蔽力の強いベースホワイトなんてものもあるし。
白く塗るのがわかっていて、サフを新しく購入するなら白い方がいいかもしれないけど。

(3)質問の意味というかどういうシチュエーションかわからないから答えられないや。ごめんなさい。
強固といえばセメダインの金属パテが思い浮かぶけど、使えるかどうかはわからない。


625 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 01:53:03 ID:WFUxI9MG
Z+のどこに関節新造する必要があるか分からないが
ポリキャップをアルテコなんかで固定したらすぐかける
ウェーブから出てるプラサポをポリキャップの固定に使うのがおすすめ
プラサポを本体に固定させるのならアルテコを使うのはいい
べつに瞬着でも普通の接着剤でもいいとおもうけどね

とはいえ、どこにどんな風に関節作るか良く分からないから何ともいえないんだが

626 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 02:02:01 ID:jQLNqCFx
多分ヒザ上にロール追加だと思う。
乙+の定番工作。

627 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 08:30:42 ID:XBoLedlM
>>586
サフがキットの表面を溶かして食いつくと言うのは嘘。
溶剤によって多少食いつきが良くなることはあっても、結局はサフ自身
の分子結晶が出来て膜が形成される。
はっきり言って「爪でひっかく」こと自体が間違い。
普通、そんなことをする必要は無いはず。
ただし、単なる乾燥不良で、通常より剥げやすかったか、洗浄の仕方が
悪いと思う。

>>606
ABSと言ってもはっきりしない。完成品トイに比べ、ガンプラはスチ
ロール分が多いので、通常のプラスチック用接着剤で接着可能と言うの
がバンダイの振れ込み。
プラパテの食いつきは悪いので、先に荒めのペーパーで荒らしてから使う
と、通常の接着剤やプラパテで作れる。
それが嫌なら、瞬間接着剤かABS接着剤を使う。
ABS接着剤はあれを厚く塗ってパテ代わりにする。ただ、磨き上げを
しくじったらまた接着剤を塗って3日乾燥って気の長いことになるので
瞬間接着剤を薦める人も多い。
実際に、ABS接着剤でガチガチに作らなきゃいけないのは組み立て式
のモデルガンで、ガンプラはスナップフィットのダボも生かせば、それ
ほど接着強度が必要な訳じゃないので、瞬間接着剤で充分。

628 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 11:52:52 ID:ukjnGy8B
>サフがキットの表面を溶かして食いつくと言うのは嘘
って言うのここの過去スレでよく見るけど本当?
それが本当ならどんな種類の素材でもサフを吹きかければ
塗膜が形成されスチロールだろうがABSだろうが
無発砲ウレタンだろうが同じ強度に成ると思うんだけど。
実際スチロール樹脂で油などが無い場合は、爪を立てても
剥がれたりはしないよね?接着剤のような溶解力は無いにしても
表面を溶かし食いつくと言う事がおきてないと他の素材との
食いつきの違いが理解出来ないと思う。

629 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 12:05:14 ID:+T5KxYA3
ランナーを模型用ラッカーシンナーに漬け込んで柔らかくなるか実験してみよう。
柔らかくなるなら溶けてるし硬いままなら溶けてない。
もし柔らかくなるならサフや塗料を塗った時に
表面がものすごくほんのちょっとだけ溶けて喰い付をよくする効果もあるだろう。

630 :621:2005/04/26(火) 13:42:47 ID:5KKmoAT7
たくさんのお返事ありがとうございます(つД`)

>>622
大変参考になるサイトを紹介していただきました。ありがとうございます。
……つーか、内部関節の接着だけでttp://www.kenji.to/seisaku/mg03_03.htmlになってしまうのね……。

>>623
1.あい、解りました(^^;>手の油
2.どちらでも大丈夫みたいですね。ありがとうございます。
3.ポリパーツ、くっつきます?

>>624
1.みたいですね。塗装前に手の油とかを少し吹くだけでOKみたいです。
2.……グレーを新しく買ってきてしまったのでつ(つД`)
  「どっちでも大丈夫」とのコトなので、ダメージは少なかったですが……
3.えっと、Z(オリジナル)の腰部前面左右のアーマーを(可変機能込みで)自作したいのです。
  あの股間の隙間をなんとかして隠したいと思ったのですが……

>>625
ですよね。フツーの接着剤じゃあ>すぐかける
プラサボって、ボークスのMM-UNIT(野本さんの本に載ってました(^^;)みたいなヤツですか?
WAVEなら、私のようなイナカモノにも何とか手に入るかもしれませんね。探してみます。

>>626
……知りませんでつた(;´∀`)>定番
確かにポージングの幅が広がりそうですね。そちらも考えてみます>膝上ロール追加

皆様、お返事ありがとうございました。

631 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 17:19:58 ID:uKxIwpXn
>>628
塗膜そのもの強度は同じだろうけど
下の素材への食いつきは違うんじゃないか?
下の素材が違えば分子間力が違って当然

632 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 17:53:56 ID:r+wT5s4v
模型用のラッカー薄め液で長期間スチロールを漬け込んでも、溶けはしない。がかなりモロくなる。
素材に浸透してもスチロールの分子結合を完全に解くほどではないんだな。
スチロールの食いつきの良さとは無関係じゃないとは思われ。

現実的には、相性の良い(悪い)素材と溶剤の組み合わせを把握してれば良し。

633 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 17:58:51 ID:L1xdUwwF
薄め液にいらないランナー漬け込むと溶けてパテが出来るって話は嘘だったのか

634 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 18:04:18 ID:r+wT5s4v
スチロールを溶かすのは、DIYなどで売ってる一般的なラッカーシンナー。
専用薄め液がスチロールが溶かしちゃったら、綺麗に塗装できない。

応用が利く人は、前者をサフや塗料に少量混入して
塗膜の喰い付きを頑強にするという事もやる。
(ただし下地が荒れるのでつや消し仕上げにしかできない)

635 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 18:11:48 ID:L1xdUwwF
>>634
サンクス。今度試してみる。
ちなみに俺は昔パクトラタミヤの薄め液にランナーを漬け込んで
一年くらい辛抱強く待った経験があります。気付けよ・・・orz

636 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 18:21:48 ID:mn0pY/36
サフを塗装する場合、DIYなどで売ってるラッカーシンナーのみで希釈して使ってるけど
下地が荒れるという感じはしないないなぁ

まぁ俺が鈍感なだけかもしれんが

637 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 18:40:58 ID:EEbefLYa
ホムセンのラッカーシンナーは匂いからして違うけど
トロトロに溶けるほどでもないよね
あれは廃液を集めてフィルムに包んで暖め、蒸留させた再生シンナーだけどね
以前それを作ってる会社で働いてたけど工場は凄い匂いだったよ
シンナーは良く貰ってたな〜

638 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 18:47:25 ID:r+wT5s4v
それ、サフ厚吹きしてるのかな?漏れの場合努めて薄吹きしてるのもあるが。
プラ板にラッカーシンナーそのまま塗るとかなり荒れるから、濃度が濃いとヤヴァい気もする。
次回はもちっと多めに混ぜて試してみるか…(今までは20%くらいでやってた)

639 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 18:52:00 ID:r+wT5s4v
もしかして使ってるシンナーの組成が違うのかも試練。
漏れが使ってるのって昔塗料店で量り売りしてもらった奴(今も大量にある)でランナーパテも作れる。
昔は普通に売ってたヤツもそういう感じで、金がないときには接着剤代わりにしてたけど
最近DIYで売ってる奴とは違うかもな。

640 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 19:29:32 ID:uneQYuhO
>>637それって本当??

641 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 21:01:51 ID:PNbDYFRF
3年ぶりにプラモ復帰でGコレクションEXのクィンマンサを購入しました。
塗装済みで十分カッコいいのですがもっといいモノにしたいと塗装するつもりです。

で、今回初めて塗装済みプラモデルを作っているのですが、
キットに最初についている塗装をキレイに落としたいのです。

紙ヤスリとMrカラーうすめ液で挑戦してみましたが、
紙ヤスリだとスジ彫りの目詰まりが激しく、細かいスキ間だと落としきれず
Mrカラーうすめ液だと、塗膜の溶け方が中途半端でなかなか落ちてくれません。

なにかキレイにプラキットの塗装を落とす方法があれば是非ご教授ください。


642 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 21:46:58 ID:H0RuA45V
>>641
話は違いますが、
> 紙ヤスリだとスジ彫りの目詰まりが激しく、細かいスキ間だと落としきれず
 ↑
これはなんとかした方が良いですよ。

643 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 23:09:48 ID:5qLplOrq
>>628
>それが本当ならどんな種類の素材でもサフを吹きかければ
>塗膜が形成されスチロールだろうがABSだろうが
>無発砲ウレタンだろうが同じ強度に成ると思うんだけど。

どうも、素材によって極性によって弾かれてしまうと言うことで。
例えば、ポリパーツと瞬間接着剤もこれに当たり、逆に言うと、
アクリル塗料を水で薄めてキットに直に塗ってもある程度食いつく。
と言う感じに、溶剤で侵されて顔料やサフの成分が浸透しなくても
食いつく素材には食いつくと。

644 :621:2005/04/26(火) 23:28:19 ID:5KKmoAT7
WAVEの低粘性瞬着を買ってきたのですが、これは使った後、ノズルをつけたままで
袋に入れて密閉しておけばいいんですよね?
先に針を刺すタイプの瞬着しか使ったことがなかったので、ちょっと不安で……(^^;

現在、腕×2のみを仮組み終了。二時間かかりまつた。
ゲート部分の欠け、瞬着ドバっ、ポリキャップ入れ忘れなど、スリリングなモデリングライフを満喫しております。
……漏れってこんなに不器用だったかなぁ……(つД`)

>>623
……確かに、離形剤より手の油の方が気になりますね(^^;


645 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 23:42:07 ID:X3t9LwZB
日本語が不自由なのか?
「離型剤」型から離す薬剤。
一文字ずつ変換したの?>離形剤(漢字には意味があるだろ・・・。)

646 :HG名無しさん:2005/04/26(火) 23:45:32 ID:X3t9LwZB
>>621
過去に作ったことがあるなら当時と同じ方法で作れるでしょ?
同じ材料が売ってるはずだし・・・。

日記帳にしてるのか?ウザイよ・・・。

647 :621:2005/04/26(火) 23:45:43 ID:5KKmoAT7
>>645

>一文字ずつ変換したの?>離形剤(漢字には意味があるだろ・・・。)
……そのとおりでございます。「離型剤」辞書登録してから逝ってきまつ……(T_T)

648 :HG名無しさん:2005/04/27(水) 00:49:56 ID:QShrxDYX
>>640
本当だよ 漏れはカ○ぺで働いてるから同じ事やってる
アセトンも同じく蒸留で再生できる
たしか外国の機械だと思う 丸い筒でフィルム敷いてその上に
工場(主に自動車メーカー)から回収した廃液を入れ、ある程度加熱すると取れる
でも最近は車関連はウレタンかカチオンが多いからね〜
ラッカーなら靴製造業とかに沢山卸してるよ

649 :HG名無しさん:2005/04/27(水) 01:20:35 ID:R/zJIWmW
>>635
一つ大事なことを言い忘れていた。
ラッカーシンナーは接着剤程揮発性が高くないので(成分が違うのだろう)
ランナーパテを大量に盛ると乾燥に時間がかかりヒケの原因になりやすい。
やるなら流し込み系接着剤に溶かした方がイイ。
少量薄盛りがベター。

昔それで大失敗したことあるのさ…OTL

650 :635:2005/04/27(水) 01:45:51 ID:CuaXtRbV
>>649
フォローありがとう。
俺もフィルムケースに貯めたランナーの削り粉をその都度少量流し込み接着剤で溶かして
傷に塗り込んで使う事がある。そのためにランナー削る段階が死ぬほどアホらしくて面倒だったが・・・。


651 :HG名無しさん:2005/04/27(水) 08:45:37 ID:Zs7Fuk8M
プラ積層からの削りだしで大きめに切ったプラ板を張り合わせたら反ってきました。反りを防止する方法はありませんか?

652 :HG名無しさん:2005/04/27(水) 08:53:03 ID:WLdTarAN
>>651
張り合わせるときから失敗してるでしょそれ。
クリップで挟んだ?、上から重石した?
それでも反るんなら反った分を削って形を出せば良いだけの話。

653 :HG名無しさん:2005/04/27(水) 10:45:46 ID:FW7OVLNu
>>651
>652 をやってるとしたら、あとは乾燥時間が足りないんじゃない?
接着綿が大きければ大きいほど、プラが厚ければ厚いほど乾燥までの時間が掛かるよ
接着剤の臭いが無くなる位までは固定して置いた方がいい

654 :621:2005/04/27(水) 20:40:55 ID:oxG9aRsF
プラ部品に直接ねじ入れるネジは、仮組みの時にねじ込んでしまっていいのでしょうか?
一度ねじ込んだネジを外し再度ネジ入れた時、後に耐久性の低下などの悪影響が出ないでしょうか?



655 :HG名無しさん:2005/04/27(水) 21:14:51 ID:R/zJIWmW
ケースバイケースだろうな。漏れはめんどいから仮組ではねじ止めしない。
マズいねじ込み方をしなければ、一度や二度は付け外ししても大丈夫だと思う。

656 :621:2005/04/28(木) 00:55:08 ID:bp8Ylx8n
>>655
お返事ありがとうございます。「ダメだったらネジ入れればいいや」でやってみたところ、
Zplusの足では、なんとかネジ止めなしで仮組みできるようです。

しかし、Zplusのスネが前後で分割されているのは、やはり塗り分けを考慮してのことだと思いますが……。
継ぎ目消しをしなければならないことを考えると、結局接着して(継ぎ目を消してから)から塗装しなければいけないのではないでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしょうか? ……隙間を出さないようにする方法があるとか(^^;


657 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 01:08:14 ID:PWr9HIuE
A1だったら色が変わるところがパネルラインなんだから接着する必要ないだろ、
つーかココはてめぇの進行で出てきた疑問をぶつけるスレじゃねーんだよ。
まず試せ。
上のほうで素人じゃないとかぬかしてるがぶっちゃけオメーはど素人もいいとこだ。

658 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 01:10:15 ID:nzGbdkrn
(;´∀`)
こういう顔文字はいいが
(^^;
みたいな顔文字使うやつはなんかむかつく

659 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 02:05:57 ID:Oliflf0J
はげどー
やっぱ目が笑ってるからじゃないかね?

660 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 02:15:45 ID:0icaWYQe
たしかに絵に描いたような初心者の質問だよなあ。
まぁ顔文字なんぞどーでもよろしい。
仮組して勘合その他問題なければ塗ってから接着するし
具合が悪ければ勘合調整するなり組んで面出ししてからマスキングするなり…

というかそういう検討の為の仮組みだろう。

661 :621:2005/04/28(木) 03:12:34 ID:bp8Ylx8n
>>660
……絵に書いたような初心者ですいません(;´∀`)
まぁ、ヒコーキを筆で塗るような人間でしたから、素人と呼ばれても仕方ありませんね(苦笑)
ポリキャップなんて1〜2回触っただけですし。

というか、>>622で紹介していただいたサイトでも、>>657さんも、皆さん後ハメで作ってらっしゃるようなので、
こんな目立つ隙間が出来るのは、自分の組み立て方に何か問題があったのではなかろーか、という
不安に駆られまして……。

仰るとおり、地道にしっかり接着して継ぎ目消し&マスキングして塗ります。御迷惑をお掛けしてすいませんでした。


662 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 03:16:14 ID:8wmH9oAo
>>621
>完全初心者というワケではありませんが、15年ぶりにガンプラ買いますた。
15年前も友達や知り合いとかに、
そんな程度の低い事を聞きまくり状態で作ってたのですか?

最初に親切なレス付いたから嬉しいのだと思うけどいい加減ウザイな。

663 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 04:46:55 ID:ZXJhrCls
ここの自称回答者は糞ばかりだな?www
全然初心者を救済できねーカスばかりだwww
こんなスレいらんだろ?
まぁ、教えることや初心者を馬鹿にすることで自己満してんだろうけどな。
ここのカス共はw

664 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 06:49:18 ID:eYKRkgV9
次のかたどうぞ

665 :641:2005/04/28(木) 14:38:08 ID:YMLObf4M
>>642
紙ヤスリを使って上手に目詰まりさせずに落としていく感じでしょうか?
やっぱりシンナーなどで落とそうとするのはズボラなのかなぁ
丁寧なヤスリがけを心がけてみます。


666 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 14:57:40 ID:0icaWYQe
シンナーで落とすのは普通。
アルコールと薄め液をブレンドして袋に入れシャカシャカ振ると落としやすいとここで読んだことがあるが
自分で試してみたことはないのでどれだけ有用か解らん。

667 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 15:43:17 ID:bIIwuK2G
>>665
塗装済みのキットでしょ?
そういうのは市販されてるMr.カラーとかと塗料が違うから
自分の使えるシンナー類や>666(アルコール=水抜き剤)を試して無理なら
全部落とすの止めて厚ぼったい塗りの部分だけをヤスリで落として、
後はそのまま下地処理して上から普通に塗装すればいいと思う
(シンナーで落ちない塗料なら上からラッカー塗っても滲む事も無いだろうし)

あと目詰まりは水を付けながらやれば詰まり難いよ

668 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 16:00:31 ID:Tm41qFfJ
ここは『ガンプラ初心者』スレであって、
『ネット初心者』『社会初心者』スレじゃないぞ。

669 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 16:46:08 ID:XapBi0Fu
次の方、質問どうぞ。

670 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 19:06:59 ID:Yet7Yhyt
塗装ハガシを初めてやった時、シンナーでジャボジャボやってウフフと思ったらさ
スキマ埋めのパテも溶けてキレイにスキマがフカーツしてて(´・ω・`)した

今ではウフフな思い出

671 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 19:58:01 ID:Me14ByFW
プラモデルを作るのは2個目なのですが
HGUCのジムで合わせ目に挑戦したところ
頭の両サイドにあるスジが消えてしまいました。
部品注文でもう一度チャレンジしましたがまた失敗
なにか良い方法があったら教えてください
よろしくお願いします

672 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 20:02:55 ID:bdegpoI/
>>671
スジ彫りが消えてしまうのはある程度は仕方が無い
そういう時は消えないようにするんではなく新しく彫るんだ

必要なのはカッターや針

参考
【すじすじ】スジボリスト入門【ほりほり】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1093497077/


673 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 21:08:22 ID:XapBi0Fu
>>671
スジ彫りでのおすすめ工具
・けがき針 ホームセンターでシャーペン式のにぎりやすいやつ売ってます
・目立てやすり ノコギリの目立て用やすりで直線をスジ彫るのに便利
・ハセガワスグレモノ工具 エッチングソーセット
 厚さ0,2ミリぐらいで色々な形状のエッチングソーが入っていて便利
・ハセガワスグレモノ工具 テンプレート&エングレーバーセット
 エッチング製のテンプレートで、セロテープで固定してケガキます。

その他、デザインナイフなどでもスジ彫りはできます。
合わせ目消しで消えそうなスジ彫りをはじめに深く彫っておくのも
効果的です。


674 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 21:15:47 ID:XapBi0Fu
追記

スジ彫りに失敗はつきものです。失敗したらスジを埋めて彫りなおします。
値段が高いですがアルテコSSP-HG瞬間接着パテで埋めると彫りなおしやすい
です。

675 :671:2005/04/28(木) 22:43:18 ID:e7uyQxq4
>>672-674
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
失敗が怖いので、サフ吹きをして試して見ます。
サフが吹いてあると、どこをどうやったかわかりやすいので(汗

あらかじめモールドを彫って、接着するのってどうなんでしょ?
深くしておいてスミ入れをして接着後、修正というやりかたって
あまりよくありませんかね?

また、友人に電話で聞いたところ塗装をするのならば
ランナーの状態の時に中性洗剤で洗わないと後悔するかもよと言われたのですが
ガーレンジキット?と呼ばれる上級者向けキットみたいに洗わないといけないのですか?

676 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 22:48:35 ID:1XPshWtH
モールドが埋まるから接着後に復活させるわけで、
なんでわざわざもう一回繰り返す必要がw
ランナーのときに洗う必要は無し。既出の質問は嫌われますよ。

677 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 22:53:58 ID:4o7Q++w0
>>675質問はageで。それはガレージキットね。
接着→合わせ目消し→モールドの修正でOK。
パーツ洗浄は塗装する直前にやる。指の油でもはじかれるからね。

678 :HG名無しさん:2005/04/28(木) 23:05:52 ID:0icaWYQe
まるっきり経験が無い人には>>4以下をまず参考として読んで欲しい。
本を買うなら早ければ早いほど元が取れる。
それでも悩むところは少なからず出てくるだろうから、そのときは遠慮せず聞いてくれ。
ちゃんとした質問であれば、誰かが快く答えてくれるだろう。

679 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 00:16:26 ID:bzRYol4p
すじ彫りって地味に難しい工作だよね
初心者向けじゃないかもしれんけど、皿状の耳パーツを切り取って、
同じような皿状のパーツにモールド彫って、頭に合うようにしてやるやり方もあったりする

何号前だか忘れたけど、ホビージャパンのジムUの作例でも耳別パーツ化してあったよ

680 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 00:35:32 ID:bzRYol4p
追記、
>ホビージャパンのジムUの作例
HGUCジムを元に改造した作例で、耳の形状がジムとジムUでは異なるため、別パーツ化されてた
この場合、普通に677で問題ないね。スマソ

681 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 00:56:49 ID:S4w+3hDy
パテとかがかぶってるところを判らないように綺麗に掘ったりするのはもう純粋に慣れとしか言いようがないな。
曲面上とか、曲線を筋彫る時とかはいろいろtipsがあるが。
まあそういうのは各文献を参考にしてくれ。

682 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 09:23:18 ID:5eiKaYlR
>>675
>あらかじめモールドを彫って、接着するのってどうなんでしょ?
俺は賛成。ヒケや合せ目を消す前にモールドを深くしておいて、ヤスリがけしても消えにくくするのはいい方法だと思う。
接着部分は乾燥後に彫り直し。

ただスミ入れを接着前にやるのは明らかに二度手間なのでオススメしない。

683 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 15:25:00 ID:MtdB9vpK
ここにいる皆の衆は長い期間に実践して失敗を繰り返しながら得た技術情報だから、こういった初心者にこそ、ホビージャパン刊行の「ノモ研」を読んで欲しい。
得るところが多くて感動出来ると思う。
ガンプラブームから二十年間の知恵の蓄積だし。


684 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 20:12:45 ID:LeuN2tis
野本はボトムザーだけどな。

685 :HG名無しさん:2005/04/29(金) 20:14:33 ID:KLObjly4
でもHJでガンプラマスターやってたのもノモケンでしょ?違ったっけ?

686 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 06:47:34 ID:XEc8gsCp
かなり細いモールドを埋めるときってどうやるんですか?
パテを上から塗りに縫っても乾くたびにモール度が浮き出てきちゃう・・・

687 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 07:13:21 ID:nnue/H53
浮き出るというか、パテの部分がヒケてるんじゃないのか?
完全に乾くまで待ってからヤスれ。ただそれだけ。

688 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 08:36:33 ID:NzoyQAIq
パテの種類を変えてみるとかな。
ラッカーパテって正直使い難い気がする。

689 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 09:54:04 ID:aSGG3JH+
筆塗りで塗装を始めたのですが、

┐   ┌
└──┘
↑   ↑
ここのようなスミに塗料が集まってしまい、厚ぼったくなってしまいます。
広いところなら、あとからヤスリで削ることで解決できそうですが
ヤスリで擦れない狭いところの場合は、どうしたらよいでしょう?

690 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 10:01:43 ID:NzoyQAIq
うすめ液をしみこませたティシューでちょっとずつ拭き取れば?
後は溝を先に細い筆で塗っておいて乾かしてから広い面を塗るとか。

691 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 10:55:03 ID:YuV+9Any
>>689
そうですね。690さんの仰るとおり先に奥まったところを適正に薄めた
塗料で細筆で塗ってから次に溝幅より若干細めの筆で残りの部分を
塗るといいですよ。筆に塗料を含ませ過ぎないようにするときれいに
塗れます。

692 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 12:19:19 ID:XEc8gsCp
エアスプレーが壊れたから、缶スプレーでMAX塗りしようと思うんだけど無謀?

>>687-688
ありがとん。


693 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 12:58:48 ID:jwRtJRcI
難しい。プロだって出来るかどうか・・・

694 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 13:27:04 ID:6oS5LSQk
>686 乾くたびにモール度が浮き出てきちゃう・・・
溶きパテの薄めすぎでヒケの度合いが多いのではなかろうか?

695 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 18:35:22 ID:PY2YRLiR
>>686
「ヒケ」って分かる?
パテの中の溶剤分が飛んで体積が減る。
マヨネーズくらいに薄めたタミヤパテを塗って乾燥させる。
乾燥した時に減ってるようならもう一度塗る。
それからペーパーかける。

注意しないといけないのは、完全に乾燥する前に平面になるようにペーパーかけると
乾燥後に薄っすらと凹む。コレもヒケ。

タミヤパテで溶きパテ作るんだけど、ものすごく凹む(ヒケる)のを覚えておこう。

696 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 18:52:02 ID:j7NOXJmg
パネルラインを埋める場合
ヒケを嫌って瞬着を流して
パテ代わりにすることも多いです。
気の短い人向け。

697 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 19:22:30 ID:NzoyQAIq
ゼリー状オススメ。

698 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 19:27:10 ID:hgL1mddm
タミヤパテで0.1mm以上の穴うめは出来ない ピン裏のヒケ処理専用だな




699 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 19:32:30 ID:tY+04Bov
今はプラリペアやアルテコの瞬着パテみたいなのがあるから

700 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 20:21:16 ID:yfvlMtlB
モビルジンの頭のちょんまげ?の合わせ目を消したのですが
これはパテを使わないと無理ですか?

701 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 20:30:50 ID:PY2YRLiR
>>700
「消したのですが」消えてないように感じる、見えるですか?
薄っすら見えてるならパテでしょう。
それくらいなら溶きパテでいけそうですね。

702 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 20:57:43 ID:bN9t3wlt
消した「い」のですが  じゃないの?

703 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 20:58:55 ID:aSGG3JH+
>690
なるほど、やってみます。
今の塗膜を落としたら…orz

704 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 21:49:09 ID:HqvTB4Q3
みんなほとんどエアブラシ/マーカー/筆塗りみたいですけど、
缶スプレーでやるのは無謀ですかね?

705 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 21:55:44 ID:PY2YRLiR
>>704
必要な色が全て缶スプレーで揃うならどうぞ。
細かい部分全てをマスキングする自信があるならどうぞ。

706 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 22:38:04 ID:bN9t3wlt
大まかなマスキングはエアブラシでも缶スプレーでもするし、
細かな部分はエアブラシ派も筆塗りするから筆で良いんじゃないの?

707 :HG名無しさん:2005/04/30(土) 23:40:04 ID:SOeXUYJe
サーフェサーが気泡になってしまったときは、どのくらい乾燥させたほうがいいでしょう?
念のため、48時間ぐらいは置いておいたほうがいいでしょうか?

ブツはクレオスのMr.サーフェサー1000です。
もちろんパーツの形状にもよるとおもいますが、一般論で結構ですので教えてください。



708 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 02:18:58 ID:EmU7JLrV
>>707
気泡になる?吹きすぎ?そんなどの程度吹いてるのか分からない状態
しかも今までにサフ吹いたこと無いヤツ(多分)に下手に時間を言って
その時間で乾燥しなくてグダグダ言い始められてもやってられないから

指で触って指紋が付かなくなって、さらにシンナー臭がしなくなる程度まで待て

709 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 02:34:47 ID:64+H8V6G
失敗だろうから、薄め液にドボンして落として再塗装。

710 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 02:46:42 ID:I6A+8++p
>>692
1/10スケールとかなら余裕で出来るんじゃないか?

711 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 08:45:19 ID:mAyYRjfT
>>708
言えてるね。

シンナー臭とか気にしてる場合じゃなくて、鼻を近付けて嗅げって。
塗料もポリパテも乾燥・硬化したら匂いが変わる。
兎に角、嫌がらないで嗅げ。

712 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 10:10:25 ID:l6f0mZci
MGシリーズの脚部の延長ってどうやってますか?フレームも邪魔だし、精度をだすのも大変なのですが・・・

713 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 11:19:52 ID:lQnDJ/7W
フレームに沿って切れば良いばいいんで、
普通の100分の1より制度出しやすいけどな。

714 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 12:24:35 ID:8UOVmv5a
フレーム事切断してプラ板一枚挟めば楽勝だが?


715 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 17:15:00 ID:CTB9fw2z
梨地にしたいんですが、ラッカーの溶きパテと500番のサフ、どちらの方がきめが細かいでしょうか?

716 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 17:32:24 ID:VAqHgED2
溶きパテの希釈の度合いに因るだろ

717 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 17:52:23 ID:7nfDuRT+
>>716
レスありがと。ノモ研よく読んだら載ってました御免・・・

718 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:21:05 ID:m0OeBTfB
パチ組からむにゅ〜接着に挑戦し始めました。
むにゅって感じが心地よいのですが、なかなか上手く固まった「むにゅ」を
消しきれません。
ルーターがあれば便利かと思うのですが
購入のときに気をつけることはありますか?

719 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:32:02 ID:c9wkfmXD
>>718ムニュは数日放置して感ぜん感想してから紙やすりとナイフで十分だけど。
リューターとか使うとかえって削りすぎたりする。


720 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:33:35 ID:lrgBRjtd
すみません。。。
マルチになっちゃうんですが、こっちの方が活気あるので・・・。

MGのGP03作ったんですけど
つなぎ目消しってあとですみ入れするようなところもするのでしょうか?
具体的にはふくらはぎのところとか。。。

つなぎ目消したらすみ入れるところがなくなりますよね?

721 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:49:55 ID:E/jgg4Se
消えたら掘ればえーよん。

722 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:54:44 ID:PmNmS5Qr
皆さん埃対策はどうしてますか?
私は吹く前に除電ブラシでさっとなでて埃が入らないようにケースに入れて乾燥させてるのですが、気がつくと埃がついていて困っております。
他に気をつけなきゃいけないことがあれば教えてください。

723 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:57:29 ID:lrgBRjtd
>>721
ありがとうございます。

あとでスミ入れするのであれば別に消さなくてもいいですよね?
この辺は個人の差があるのかな・・・。

あと、サフ吹きするときですが
中のメカニックなところを吹いてそれから組み立てですか?
継ぎ目消しとかした後では中は塗装とかできませんので。
もしくは、中のメカのところはほっといていきなり継ぎ目消し・サフでOK?

これも個人差がありますか?

質問ばかりで申し訳ないです。
ちなみに「MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き!」見ながら作ってます。



724 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 22:59:53 ID:lQnDJ/7W
>>722
つーかブラシにほこり付いてるんじゃねーの。
あとは部屋の掃除。風呂場とかで吹いてみ、綺麗にいくよ。

725 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 23:01:43 ID:lQnDJ/7W
>>723
そりゃあんたの好み次第、フレームが時々見たくなるような人ならフレーム塗って、
外装を接着してマスキングして外装をサフ→塗装。

726 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 23:05:42 ID:lrgBRjtd
>>725
レスありがとうございます。
フレーム見えなくていいから
そのまま継ぎ目消してサフします。

ちなみにMAX塗りというやつを試そうと思ってたんですが、
(本を見ながらできるのでいいかな〜と・・・。)
例えば普通に塗ってからグラデーションってつけれるんしょうか?

ほんと初心者質問ばかりですみません。。。。





727 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 23:06:33 ID:lQnDJ/7W
本に書いてある通りにやれば?

728 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 23:09:45 ID:e3sNNRr3
普通に塗ってその後からグラデつけたら、もはやMAX塗りとは言わんのじゃ?

729 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 23:19:37 ID:lrgBRjtd
>>728
いや、そういうやり方もあるのかなって思ったんです。

あるんですね。
自分でも調べてみます。

730 :HG名無しさん:2005/05/01(日) 23:20:25 ID:lrgBRjtd
>>727
そうですね。
まずは本の通りにやってみます。

うまくできたらいいな・・・。

731 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 00:03:54 ID:NcJ1j7Mm
できるさ

732 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 00:38:28 ID:NYykCFrc
初心者スレ総集編をよんでいるのですが、「ダボ」って何ですか?

733 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 01:31:39 ID:5I9W/F25
>>722
自作塗装ブースに蓋つけて、塗装が終わったら蓋を閉めてる
ブース内のほこりは吸われてるから、乾燥中に付くことはないけど
>>724さんの言うとおり塗装中のホコリが付くんだよなぁ

734 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 01:38:31 ID:xkwD3wQu
>>732
特に模型用語というわけでなく
穴に棒状のものを差し込んで接合する時、その部品もしくは部分の事。
穴のほうはダボ穴。


735 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 10:21:04 ID:EGLUMumX
MAX黒立ち上げの際にベースグレー、通常の黒、を使う場合の
それぞれのメリットデメリットを教えて下さい

ベースグレーの方が隠蔽力上なんかな?


736 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 10:49:43 ID:VSHhT5Y9
すみません、自己解決しました

737 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 16:00:37 ID:TPFC/3lc
ベースグレー(様々な色を混色した黒)と普通の黒では、前者の方が隠蔽力が高いとされているけれど、好きな方で塗って良いのではないかなと。
パッと見変わらないですし。

738 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 16:39:04 ID:Dd2qsb7E
前、缶スプレーでMAX塗りは無謀?って聞いた者ですけど
とりあえずやってみました。
黒立ち上げで。
ttp://www.geocities.jp/rskcwt7re8ejo/unagi.JPG
ガンプラじゃないんですけど、MAX塗り出来てますかね?


739 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 16:42:30 ID:di5XIFTA
>>738
その写真じゃグラデが分かりにくい
あんまり重厚感は出ていないような気がする

740 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 17:17:47 ID:bQYN2v3a
>>738
>ガンプラじゃないんですけど、MAX塗り出来てますかね?
自分で分からないって事は
MAX塗りを知らないのにMAX塗りをやった(つもり)ということ?

全然出来てる様に見えないけど・・・もしかして黒の次に白吹いただけ?

741 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 17:26:16 ID:KdErv71b
実は背景がMAX塗り

742 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 17:32:04 ID:Dd2qsb7E
あ、事故解決しますた
MAX塗りを勘違いしてた。
白を強く吹きすぎた

743 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 18:01:45 ID:rWDxDS2X
量産エヴァはエッジが無いもんなぁ

744 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 18:09:37 ID:X4pM/HNI
マクソはモールド付近にも黒残すんでなかった?

745 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 18:28:09 ID:lJUTSpDO
MG自由の頭部(顔周辺)をちょっと改造したいと思ってます。
どこをどう改造すればヒヒ顔から脱却して劇中顔にする事が出来るのでしょうか・・・


746 :HG名無しさん:2005/05/02(月) 18:42:20 ID:i+e0Z7g0
>>745
1.劇中顔の資料を各アングル分複数揃える
2.その中から一番イメージに近い絵を探したり、自分でイメージを図にまとめる
3.キットの頭部と見比べたり測ってみたりしてどこがどう違うのか割り出す
4.その通りに切った貼ったする
5.(゚д゚)ウマー


747 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 20:14:33 ID:JCLzTDFa
いままでムニュ接着→合わせ目消しでやってたんですけど、なかなか合わせ目が消えないんですよ…。
そんなときにテレビで「プラモを作ろう」がやってたので見てみたんですけど、瞬間接着剤で合わせ目消しをしてました…。

この瞬間接着剤での合わせ目消しの方が上手く行くのでしょうか?
テレビではあまり説明がなかったのでコツなどはわかりませんでしたが、たしかに綺麗に消えてました。

748 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 20:17:54 ID:l83R5Wwu
1/100ガンダムデスサイズヘルカスタムの頭部の後はめをしたいのですが上手くいきません。
良い方法があれば教えてください。

749 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 20:25:37 ID:orAJMMi4
>>747
消える。
>>784
どううまくいかないか説明希望、
全部ピンきり飛ばして、表から見えないところ全部削って、塗装して接着すれば?

750 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 20:46:44 ID:NvSvWsb3
>>749
下から上手く差し込めません。そのため干渉する部分を削ったら前から見たときに違和感がある気がしました。
それにピンを切り飛ばしたら一決めが難しくて・・・ピンを少し残そうとすると干渉する部分が上手く削れないし、マスキング→接着だとひさしの裏の段差が消せません。

751 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 20:48:31 ID:orAJMMi4
最後の手段として、ヘルメットの中にエポパテとか詰めて位置決めすれば良いだけの話なんで気にせず進め。
最後にハメるときに干渉するような部分はどうせ見えないからキニスンナ。

752 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 21:34:20 ID:Kep5SpFI
瞬間接着剤での合わせ目消し方法教えて下さい

753 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 22:36:44 ID:/U4q3reG
>>752
パーツの接着は流し込みか瞬間で。
合わせ目に瞬間を垂らして(少し盛り上がるくらい)処理するだけ。
瞬間が硬化したら精密やすりでパーツを削らないように瞬間接着剤だけを削る。
ある程度パーツと瞬間が面一になったらペーパー掛け。

瞬間接着剤は劇薬なので多量に使う時は注意。
目が痛くて開けられない等、使いすぎに注意。

754 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 22:45:59 ID:Kep5SpFI
なるほど…
今度その方法で作ってみます!

755 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 22:58:37 ID:vLFwgHdr
固まった瞬間接着剤はプラスチックに比べて硬いので、
初心者が使うのは難しいと思うよ。

756 :HG名無しさん:2005/05/03(火) 23:03:06 ID:GiyGmELd
>>754
注意点とすると
プラと瞬着の固さが違う為境界面に段差が出来やすいとか
接着面に瞬着の層が出来るから塗装が必要とか
ちょっとショックや衝撃を与えると接着面が剥がれやすいとか

ぱっと見すぐ出来て楽そうだけどそれなりにデメリットもある
基本的な所はムニュと変わらないのでそちらで上手くできないなら同じだと思う

757 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 00:01:57 ID:Gbmwn7xq
>>751ありがとうございました。解決しました。

758 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 02:14:44 ID:R6kPdTMt
>>756
そこは併用しょうよ。
ムニュが出ない程度にプラセメントを付けて接着。
瞬着(俺は柔らかいニセアルテコを奨めるけど)で合わせ目消し。


759 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 03:07:26 ID:MJfO4Y2+
ガンプラのみなさんが思う最高傑作を教えてください。

760 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 03:09:23 ID:I5o9Zypx
他のやつは知らんけどガンプラじゃないよ俺


761 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 03:21:40 ID:EvT0d1Mj
>>759
人の価値観によって、違う意見を聞いて、どうしたいの?

762 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 03:26:09 ID:MJfO4Y2+
プッ

763 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 07:12:42 ID:w6FDQhyf
1/20イセリナエッシェンバッハ。

764 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 07:57:56 ID:kvhIVtUj
ガンガル

765 :HG名無しさん :2005/05/04(水) 09:57:17 ID:cbxPd3H5
雑誌の真似して、肩関節をイエサブの関節技を使って稼動させようと思ってます。
本体に固定させる際に、作例だとエポパテを使ってるんですが、
イエサブの関節技自体に、エポパテがくっついてしまったりはしませんか?


766 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 10:28:15 ID:doKfE8Ao
>>765
やってみればわかるだろ


767 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 10:29:35 ID:ptZ8SC0n
>>765
エポパテにも少なからず接着性があります。
接着させたくない部品にメンソレータム・リップスティックを
塗ってから押し付けるとエポパテ乾燥後にひっぱるときれいに
抜けます。ポリパテにも同じことができます。
部品にテーパー部分があると抜けなくなるので注意。


768 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 10:33:58 ID:9jUIprJS
>>765
雑誌の記事を良く読んでみてね。
ポリパーツが動かないように固定する時にエポパテで包んで固定してるんです。
ポリ自体の可動軸を活かして固定する時は穴を開けたプラ板で固定します。

あなたが見た記事の場合はガッチリとポリパーツを固定するパターンじゃないですか?
また、こういう事を頭で理解できないうちは改造は難しいと思います。
雑誌と同じキットで同じパーツを使って練習からした方が良いです。

769 :HG名無しさん :2005/05/04(水) 11:15:25 ID:cbxPd3H5
>>767
そうでしたか。全くくっつかないというわけではないんですね。
どうもでした。

770 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 17:45:36 ID:9m/8mndf
エポパテにメンタムで離型処理するときは、多めにメンタムを塗っておかないと、エポパテにメンタムが染み込んでしまって意味が無いと言うか
効果が薄い気がする。

771 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 17:52:11 ID:zrSVUQ28
ホムセンのシリコンスプレーが安くて失敗無いよ・・・離型剤

772 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 19:14:13 ID:4beIStPY
個人的にはすぐはがせば良いだけだと。
ギュ、スポくらいの勢いで。

773 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 19:49:05 ID:YaAZpR37
剥がすタイミングもあるな。ガチガチに固まったらそらもう大変ヨ。
まだ弾力残ってるくらいの時にベリっとやればよいさ。

774 :HG名無しさん:2005/05/04(水) 23:03:33 ID:7rmhh2ye
>>772のやり方だと、パテ側が変形する気がする。

775 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 01:02:41 ID:rKK57TU1
すいませんジャイアントバズの継ぎ目消しに初挑戦したところ、つなぎ目部分
だけ変に平らになってしまいました。まぁるく滑らかに削るにはスポンジヤスリ
とか買わないと綺麗にできなせんか?

あと、ガンダムマーカーの売場にアルコール系塗料と書いてるお店がありましたが
専用うすめ液とかあるんでしょうか?今回塗装にも挑戦しようと思ってます。

それと、最近よく聞くマックス塗りとは、まっ黒く塗った後にカドだけ残して
明るい色を塗る塗り方ですか?また、缶スプレーでMAX塗りは可能ですか?
スケールは1/100くらいのけっこう大きめの部品をやろうと思ってます。

776 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 01:06:32 ID:354AC6N1
>>775
>>5

777 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 01:54:30 ID:yBoJsA7b
>>775
スポンジヤスリでなくても出来ます。やりかたに間違いがあるはず。
継ぎ目消し時に平らするには当て木をしてやらないと普通はならないはず。
普通に耐水ペ−パーで削れば、平らにはならない。

ガンダムマーカーで塗装に挑戦という意味がわかりません。
マーカー類は細部のタッチアップに使う物です。

MAX塗りの詳細はMAX渡辺氏のHJ別冊を読んで貰うしかありませんが、少なくともコンプレッサーとダブルアクション式のハンドピースHが必須です。
缶スプレーでやるのは可能ですがプロでも開発者のMAX渡辺氏でもやらない方法ですので、初心者の貴方では不可能です。

「ノモ研」を熟読して勉強!



778 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 02:04:29 ID:K72pFoow
>>775
手でなめらかにやすれば平らにはならないはず。
平らになったのなら角を丸くやすればマシになる。

ガンダムカラーを筆塗りするのかな?ガンダムカラーを直接塗るのならうすめ液要らないよ。

MAX塗りをスプレーでやるのは超高難易度(多分不可能)。

>>777
ガンダムマーカーで広範囲を塗るって言うのは別におかしくないよ?
ただ塗りムラが出まくるから誰もしないだけで、タッチアップ専門なんて事はない。

779 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 02:07:04 ID:dk6VR100
丸くヤスリかければ丸くなる。
マーカーペンは濃度が調整されてるものだから。皿にインクを出して筆で塗る方法もある
ガンプラ・MAX塗りでぐぐる方が写真付きでわかると思う。

780 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 02:13:09 ID:NSgExz5L
久しぶりにガンプラ(MGザクU)買いますた。
過去ログさらっと見たんだけど
ちっと見つけられなかったので教えてくだせい。

ザクの動力パイプみたいなちっこくて円形のパーツって
どうやってゲート処理すれば良いですか?

781 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 02:17:35 ID:ERq+K13t
>>775のような明らかに初心者と分かるような奴に
本気レスしてる田舎モンに
感動すら覚える
今日このごろです

782 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 03:06:40 ID:pkwRsVNk
MAX塗りってMAXが広めただけで奴が開発したんじゃないんじゃなかったっけ?

783 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 03:08:07 ID:yBoJsA7b
グラデーション塗装とみれば、確かに昔からあったとは思うけど、ガンプラに体系立てて導入したのはMAX渡辺」氏が最初じゃないかな。

784 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 03:16:22 ID:jT/l0vXp
>>780
そう言う事も全部自分で考えながら作るのが面白いと思うんですけど・・・。

一個一個処理するのは確かに大変ですよね。
自分の場合は、ランナーにビニールテープを巻いたものにキュっと5個ずつ
差し込んで一度に処理します。
リューターにセットして回転させてヤスリ>ペーパー処理です。

指でクリクリ回転させればリューター持って無くても出来ると思います。
一個ずつ処理するよりはマシでしょう。

785 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 03:21:00 ID:jT/l0vXp
775の質問って最近見た質問を合わせて書き込んでるように見えるけど
全部一人の質問だったって事?
今までの回答で不満だからもう一度書いたの?



それとも釣り・・・?

バズなどの円柱が平らになるのはペーパーじゃなくてヤスリかけたんじゃないのか?


786 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 08:18:45 ID:XsYgjRna
金ヤスリでもあてたものと思われ。

787 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 12:01:09 ID:KB/elS87
MGW0の前腕のRを消したいのですがどうしてもエッジも削ってしまいます。エッジを削らずにRだけを簡単に消す方法ってありませんか?

788 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 13:05:23 ID:jT/l0vXp
円柱の変形について。

戦車の砲身なんか作ってると凄く神経質になるんよ。
ペーパー後に断面が円形になるように注意して作業すること。
スナップを信じないこと。
通常のキットでもダボを切り落として一番ピッタリな位置を探して接着してる。
行き成り処理するんじゃなくて、最初から凹んでるところはパテ乗せてから処理。

「接着剤が固まったからヤスリかけよう」ってやっちゃうと失敗するよ。

789 :HG名無しさん:2005/05/05(木) 13:13:53 ID:jT/l0vXp
>>787
金ヤスリやペーパー掛けがエッジ部分まで流れて困ってるならエッジ部分を
マジックで塗ってください。
マジックで塗った部分が消えないようにチェックしながら作業してみて。
ペーパーは硬い物に両面テープで貼ってヤスリの様に加工してから使って。
そのまま使うと掛けたくない部分に力がかかってエッジが削れるから。

790 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 00:44:15 ID:esMKkD+5
でもマジックは塗装前にちゃんと消しておかないと、あとで泣く

791 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 08:29:31 ID:GA5NFVR2
ありがとうございました。マジックを消さないとどうなるのですか?

792 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 09:12:03 ID:43mo0qQa
マジックを消さずに塗装すると滲み出てくる。

793 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 11:21:56 ID:l4ys1/Mc
ミニ四駆の車軸に差して・・・なんてのもいいかも

┏┓   ┃壁などに
┨┠⊂⊃―┨←固定
┗┛ ↑ ┃
↑  パーツ
ミニ四駆

ミニ四駆の反対側も軸で固定するのがポイント

794 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 13:15:54 ID:np7NCHxp
HG自由、ランドセルが重くて自立しません
足に重りを入れたいんですが何が良いモンでしょう?
(何も考えずポリパテ流し込んで足溶けたのはナイショw)

795 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 13:22:13 ID:CMh26PNV
>>794

ボルトとかナットとか

796 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 13:23:06 ID:MdKwO9HE
磁石をいれるとくっけられたりして面白い

797 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 13:28:13 ID:M7xJyoN8
>>794
釣りのオモリ(ガン玉)とか入れて瞬着で固定とかすればそこそこ重く成るけど
下手に足だけ重くしても関節(股・膝)が持たないと思う

無難にスタンド使った方がいいんじゃない

798 :794:2005/05/06(金) 13:58:39 ID:np7NCHxp
ありがとうです
確かに今度は関節が負けてしまうかもですね
バランス取りながらトライしてみます

799 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 16:39:07 ID:naoZDCRS
接着剤たっぷり塗ってムニュってやつをやってみたんですが
ピッタリ合わせて5分くらいそのまま指で押さえてから
クリップで固定して、翌日見てみると合わせ目が0.5ミリほどずれてました。
クリップが斜めにしか固定できない形状だったので斜めに力がかかったからだと思うんですが、
接着面に垂直にクリップで固定できない形状はどうしたらいいでしょうか?


800 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 16:50:29 ID:43mo0qQa
>>799
輪ゴムとかセロテープとかガムテープで固定。


801 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 17:50:11 ID:np7NCHxp
>>799
5分も持ってたのかw
その5分間に、指と同じ押さえ方できる方法探せるじゃないk・・・ゴニョゴニョ

802 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:11:09 ID:VmgNkz/R
ちょいと板違いな質問するけどプラモを作るときに
始めにランナーは洗ったほうがいいんですか?
とあるHPに書いてあったんで・・

803 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:12:17 ID:0zMwNw/f
なんの為に洗うのか想像してみ

804 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:14:48 ID:CWI597vd
>>799
漏れは、その押さえてる5分の間に、数箇所を瞬着で固めちゃうな

805 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:16:07 ID:GA5NFVR2
板違いなら質問するなよw

806 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:16:33 ID:VmgNkz/R
ランナーってかパーツ全部って書いてた。
理由は分離液を落とすためだって。

807 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:24:19 ID:0zMwNw/f
そ、どうせゲート処理やらやすりがけで手の油もつくんだからその後でいい訳

808 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:33:47 ID:wWc76gc9
改造したりするのに食い付きが違うから、ランナー状態で洗って、全行程が終わったら塗装前にもう一度洗うのがお薦め。


809 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 18:39:51 ID:yN5ktQgK
最近数年ぶりに組み始めたんですが
単刀直入に言うとABSの合わせ目なんですが
とりあえずABS用の接着剤を使用すればプラと同じように処理できると見つけ実践
で三日置いてなんか合わせた部分がぐんにゃりしてたんで一週間放置
それでもなんかぐんにゃりしてたんでもう三日放置
それでも妙に柔らかいんですがこういうものですか?

810 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 19:45:17 ID:WrL5Tlo2
>>806
ガンプラ全塗装前提だったらサフ前に洗えばいいんじゃないかな
ヤスリで発生したプラ粉や手油を落とすと食い付きが段違いだよ

トップコート、墨入れだけだったら特に洗う必要も無さそうだが。


811 :806:2005/05/06(金) 20:04:13 ID:VmgNkz/R
>>810
ベリdクス。
ちなみにプラモ作るの結構初心者でサフの意味を教えてくれまいか?
俺の作る工程はゲート処理→仮組み立て→合わせ目→墨入れ→部分塗り→トップコートで終わりなんだけど・・・
シャドウは一応パステルで・・・
エアブラシ持ってないんで

812 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 20:07:21 ID:1AEXXT1t
>>811氏ね

813 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 20:10:53 ID:WrL5Tlo2
>>811 氏ね


814 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 20:15:57 ID:mSizrJ2N
サフは塗料の食いつきを良くするためが主じゃないかな
パテを盛ったらパテ目が出るんで塗面を調整する為に吹く場合も
パテ目を消したいなら#500 食い付きだけなら#1200のサフでも良いんじゃない
プラに直接、色乗せする場合#800で足つけしてやればサフ無しでもいけるけどね

815 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 20:17:16 ID:WrL5Tlo2
塗料の食い付き
下地色の均一化
細かいキズ埋め
以上がサフの用途だ


816 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 20:39:20 ID:wWc76gc9
サフに細かい傷を埋める効果を期待するのは、問題ありじゃない?
下地処理時に溶きパテなどで処理しておくべき物ではないかなと。
でないと、何度もサフ吹いてディティールがダルくなったりしないかなと・・・。

817 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 21:26:06 ID:/r9jSe58
>796
戦艦の側壁に立たせたりな

818 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 21:34:09 ID:gCIbgFMH
マーキングシールの四角い枠がどうしても目立っちゃうんですが、目立たせなくするコツとかありますか?

あと段差のあるところにガンダムデカールをうまく転写するコツありますか?
Ver.Kaガンダムの肩がどうもうまく貼れないんですが・・・

819 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 21:43:38 ID:CWI597vd
非現実的な方法としては
1.マーキングシールを貼る場所を、マーキングシールと同じ形、厚みで削り取る
2.上からクリアふいて研ぎ出し

820 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 22:51:27 ID:uZu/JR1n
>>809一週間も置けば乾燥するんだけど。なんでだろう?
俺はABSは接着して1〜2日放置して削って、心配だから溶きパテ塗ってやすりかけするけど。
やわらかいってどういうこと?ABS自体がもともと柔らかいとかじゃなくて?

821 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 22:54:43 ID:ShFF22+d
>>818
そこまで分かるようになったらシールは使わない。
デカール自作の道が待ってるw
マークは自作するしかないけど文字ならインスタントデカールが画材屋さんにあるので
アレンジして使う。スケールモデル専門店なら航空機用のインレタを売ってる。

段差部分に転写する場合、台紙ごと切ってしまう方法があるよ。
白い裏紙は少し透けるので、パーツに乗せて鉛筆でアタリを書き込む。
裏紙を合わせて良く切れるナイフでスパッと切ってしまう。
片方をしっかり貼ったらもう片方を位置決めして貼る。


822 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 23:40:40 ID:cuV0wPNZ
■質問の内容
筆塗りの場合、水性ホビーカラーと比べたラッカー系塗料の利点を教えて下さい。
■自分でやったこと
・ノモケン熟読
・グーグルで「ラッカー系塗料」などのキーワードで検索

823 :HG名無しさん:2005/05/06(金) 23:52:46 ID:yN5ktQgK
>>820
何ていうかぶよぶよしてる
木工用ボンドが固まった透明な物質に近い感じ
試しにナイフの刃でこそいでみたらはみ出てる部分がぺりっと剥がれた、ペーパーでも同じ
でも張り合わせた部分は接着されてる模様
羽蟻の膝関節部分だからABSで間違いは無いと思うんだけど

824 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 00:05:26 ID:YnCCI+VZ
>>822
グーグルで「ラッカー系塗料」のキーワードで検索してトップにくるのでok
いったいなんの不満があるのか

825 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 00:06:45 ID:YnCCI+VZ
あ、なんだ釣りか

826 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 01:28:51 ID:i1Uk6cG7
>>822
乾燥が早く塗膜が強い。→薄く吹いて塗膜が形成出来る。→ディティールがダルくらならい。



827 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 01:37:14 ID:XRp1vA9g
>>826
聞いてるのは筆塗りの場合だよ・・・。

828 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 01:40:21 ID:i1Uk6cG7
ごめん、間違ったよ。
筆塗りなんて達人になるのは大変だから、エアブラシ用具一式買うように。

829 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 01:45:39 ID:XRp1vA9g
水性よりラッカーの方がのびるからなぁ。エナメルほどじゃないけど。
筆塗りならラッカーの方が感触は良いよ。

筆塗りは薄い塗料で何層か重ねて発色させた方が綺麗に出来る。
ラッカーの方が乾燥が速いので向いてるんじゃないかな?

各種薄め液をブレンドして使えるのも強みかな?
エアブラシ用で薄めると塗りやすくなるよ。

830 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 02:05:08 ID:9BgjVepP
発同士が少しこすったぐらいで塗装の色がついてしまうのですが
どうすればいいでしょうか?

831 :830:2005/05/07(土) 02:08:55 ID:9BgjVepP
発同士→パーツ同士

832 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 02:28:37 ID:9BgjVepP
初心者が塗装する場合、塗料は何がいいのですか?
また、どんなことに気をつけて塗装すればいいのですか?

833 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 02:30:52 ID:q6HpeKj3
>>832
まず、>>1を良く読む

834 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 03:01:33 ID:eWgyVnF2
>>829
筆塗りは乾燥が遅い方がノビがいいし、ムラが出にくいから塗り易い。
エナメルが筆塗りに適してるのはその為だから。ラッカーで筆塗りするなら、リターダーで乾燥を遅らせた方がいい。

835 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 03:21:48 ID:uM6aeLcz
初めてMG作るんだけど
内部フレーム塗装のイメージが湧かない
どうすりゃいいんだろ

836 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 04:00:33 ID:iJHCwWTa
>>835
下地黒にして その上から適当に好みの色づけした シルバーでも吹いてみるといい感じになるよ
って こんなこと皆知ってるよな_| ̄|○

837 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 07:07:12 ID:vfuYyzNB
>>836
「雑誌でも読んで参考にしろ!」ですむのにレスしたアンタは偉い、元気出せ。

内部フレームは青や紫のパールをうっすら吹いてやると、「キレイな金属感」が出る。
ただし、これを「兵器なのにキレイすぎ、非リアル!」と言って嫌う人もいる。まあ、あくまで参考にして。

838 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 08:21:23 ID:feCknt75
パールやシルバーを直接、グレーに混入

839 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 08:22:44 ID:nLY+IIy0
>>835
内部フレームは見えない部分だから塗る必要無し
合わせ目は接着して全部消す おすすめ

840 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 10:47:24 ID:XRp1vA9g
>>834
エアブラシ用の薄め液で薄めに塗装して塗り重ねる方法の説明だよ。
基本にラッカー系使う恩恵を活かしつつ筆塗りするための方法。
ラッカーが万能だとか言ってるんじゃなくて質問に対する回答。

詳しい人みたいなので俺の言うこと分かると思うんだけど・・・。

829の書き方で質問者に伝わるかどうかが問題だけどね。

841 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 13:08:59 ID:tAXPxwgL
>>826でもおおむね合ってるよね <(水性と比べた)ラッカーの利点

筆塗りならリターダはあったほうがいいだろう。あとはひたすら
縦に塗って乾燥、筆跡が目立つならペーパー。
横に塗って乾燥、筆跡が目立つならペーパー。
を何回も繰り返すだけかと。

842 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 13:49:00 ID:XNYNCOwM
合わせ目消しは仮組みをしてからの方がいいのでしょうか?


843 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 13:56:25 ID:V+dyaWgH
>842 やれるもんならやってみろ<仮組み前に合せ目消し

844 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 13:57:46 ID:i1Uk6cG7
仮組みはしてもしなくても良いと思う。ケースバイケースかな。
可動キットのように塗膜のクリアランスを計算しないと行けない場合は仮組みした方が良い。

845 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 16:32:01 ID:q6HpeKj3
>>843
おそらく、仮組みしないでいきなり接着してもいいのか? という意味かと。

846 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 17:50:40 ID:tAXPxwgL
>>842
接着前に仮組みして位置合わせしとかないと合わせ目消しが大変になるカモ?
という心配?

心配なら仮組みすれば?
キニシナイならいきなり接着すれば?

847 :842:2005/05/07(土) 18:00:34 ID:XNYNCOwM
レスしてくれた人ありがと。
一応仮組みしてからにしようと思います。
失敗したらいやなんで。
てことで種死見てから製作開始だな。。。

848 :846:2005/05/07(土) 18:28:14 ID:tAXPxwgL
>>847
おせっかいですが・・・

他人に言われたとおり作るだけなんてツマンナイじゃん
色々やってみて気に入った方法にすればいい。
失敗もするだろうけど、みんな失敗して自分の方法を見つけてレスくれ
てるんだし。それで上手くなってるんだし。

いきなり本のように作れる訳もないんで、何個も(何十個も?)失敗しないとね。
色々考えて試行錯誤するのもまた楽し。(^__^)

849 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 19:17:03 ID:nLY+IIy0
>>848
馬鹿だねぇ 他人の言われたこと無視して失敗ばっかりして
プラモツマンネってなるより、他人のアドヴァイス聞いて上手く作れたら
嬉しいじゃないか 誰だって失敗したくないんだよ
ある程度分かってチャレンジして失敗するのと
全然分からなくて失敗するのじゃ糧になるスキルが段違い
後者は後悔しかしないよ

850 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 19:23:58 ID:vBO9mxoR
>>847一つ注意ガンプラは仮組みに注意しないとパーツが外れないぞ

851 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 21:31:14 ID:yIJxkUCC
ニッパだけは良い物を、とよく言われているのですが、良いニッパの利点を教えてください

今日、模型店でニッパを見てきたのですが「このニッパ買うのなら、もう1個キット買えるなぁ」なんて思ってしまいました


852 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 21:45:55 ID:RMvcw+Hl
使ってみれば歴然と違うんだけど、まあ違いを知らなくても死ぬわけじゃないし。
今は100円ショップのニッパーでがしがしとパチ組んでいれば幸せな段階なんだと思うよ。
2〜30個ばかり積み在庫がたまって来て、きれいな仕上げやストレスのない作業環境に
興味を持つようになれば、いい道具の価値もちゃんと理解できるようになる。
それからでも遅くない。

853 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 21:58:43 ID:XRp1vA9g
>>851
道具に金をかけることの意味は、他人に言われてもピンと来ないと思うよ。

「俺、こんな道具で遠回りな作業してきたのか?」とちょっとだけ後悔することになる。

ついでに言っとくと俺はニッパー使わなくなったよ。
デザインナイフの刃を惜しまずに取り替え続けてナイフだけでゲート処理までやる。
ニッパーはいらない。


854 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 22:13:28 ID:MR6wkluN
狂ってるな。

855 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 22:25:30 ID:EzAB3eDN
>>823それってアクリルかなにかなんじゃ?でも接着されてるなら問題無いのでは?
それともまだ不具合があるのかどうか

856 :855:2005/05/07(土) 22:44:19 ID:EzAB3eDN
すまん、羽蟻ってガンプラ?だったらAbsかpsか・・・なんなんだろうね

857 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 22:51:03 ID:DsesZh3u
ガンプラのは複合素材だからプラ成分だけで接着してると予想。
ぶよっとしてる部分は一般的に言われるABS。

858 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 23:10:42 ID:Fk5IgTXa
>>851
「キット一つ買えるニッパー」ってのは、初心者脱出用としては少し高いかと思うんだが……。
(念頭に置いてるのがFGや種のコレクションシリーズなら別だが。あ、安売りのHGくらいは買えるか?)
いやこういう道具って天井知らずな部分あるから。「良い物を」って言っても「一番高いものを」とは誰も要求してない。

今使ってるニッパーが、模型用でない一般のニッパーなら(ランナー切った断面が両方とも平面にならないのなら)、
店で一番安い「模型用のニッパー」(プラモデル用、などと銘打たれているモノ)を買うだけでもいい。キット1個分の値はしないはず。
それだけで作業効率や精度が格段に上がる。パチ組のレベルでも。
(時々私は、ゲート処理もいい加減なパチ組で済ませちゃう時、ニッパーだけで終わらせる時もあるw 積むくらいなら、と思って)

その初期投資も少し気になる、というなら……別に、今はまだ買う段階じゃないのかもね。
「パーツをランナーから切り出す時、パーツに傷がついて困る」
「ゲート跡処理が面倒、多少ゲート跡が白化しても早く進めたい」
などの問題が出てきた頃に、手を伸ばすべきかと。

859 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 23:14:07 ID:Fk5IgTXa
>>858
あ、少し補足。
>(ランナー切った断面が両方とも平面にならないのなら)

模型用のニッパーなら、片方は平面(に近い断面)になる。もちろん片方はくさび型。
一般のニッパーなら、両方ともくさび型の切断面になるはず。
家の工具箱にあったモノや、百円ショップで買ったモノを使ってれば後者だと思う。

今読み直したら誤解されそうだったので、蛇足な補足しとく。

860 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 23:39:30 ID:rCb9JAlW
種プラ1/100キットが一つ買えるタミヤのニッパーは最初だけキレがいい!

861 :HG名無しさん:2005/05/07(土) 23:44:27 ID:i1Uk6cG7
>>851

ニッパーは何でも良いんじゃない?
ゲートの遠目から切断して、パーツ近くまでカッターで切っていけば良いわけだし。
パーツがきれいに切断出来れば何を使っても良いんだよ^^

862 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 00:33:20 ID:S376lkj4
>>861
とりあえず安いの買って、不満があれば変えればいいじゃないか。


863 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 00:34:17 ID:S376lkj4
って間違った

×  >>861

○  >>851

864 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 00:44:00 ID:PDyFr5oT
>>822,832,851みたいな書き方と
くどい点の打ち方が流行ってるのか?最近。
あるいはどっかに「初心者のフリして指定したスレに書き込みに行くスレ」
でもあるかと


865 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 00:52:42 ID:S376lkj4
>>851はそういう気もするけど・・・
他はくどくないと思うけどな、俺は・・・・

>>864みたいな半端っぽい止め方が気になるのは、俺だけではないはず。

866 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 01:00:33 ID:S376lkj4
>みたいな書き方と

連投と早とちりマジスマソ

867 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 01:26:18 ID:7FODmyWz
>>856
っ[ttp://www.gundam.channel.or.jp/goods/product/item/4543112237149000.html ]
ランナーにはABSとあるな

868 :822:2005/05/08(日) 02:12:32 ID:AGc3HFEO
皆さんありがとうございました。

869 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 03:38:37 ID:rO0/2xBy
質問させてください。
HGインパルスやHGハイペリオンの様に頭部とマスクが一体化しているキットの顔の後ハメ加工って、どうすればいいのですか?

870 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 03:47:58 ID:j8YLuelm
MAX渡辺モビルスーツ作品集の必見!簡単フィニッシュドムのスソのスカート
のウェザリングって、そのコーナーに載ってるエナメルレッドブラウン筆塗りで表現可能?

プラ板で練習してるけど、あんなリアルな金属の表面がうっすらと腐食したような
感じにならないよ〜;;;

871 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 04:34:41 ID:KvLhrQ/u
>>869
模型雑誌の写真を見て理解できない人に
文章だけで解説することが出来ると思う?


872 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 08:02:54 ID:n33fUJDt
>>871が性格が悪いのは理解できた


873 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 10:10:02 ID:e3WeF620
>>869マスクとメットの接続部にナイフやエッチングノコをいれるマスクとメットを切り離す。

874 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 11:05:41 ID:7alhMu6n
足だとかの延長の仕方に必要な物や、
やり方を教えてください。初歩的な質問ですみませんね。

875 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 11:22:36 ID:n33fUJDt
必要なものは クラフトノコ、プラ板プラ棒、接着剤、パテ、ヤスリ、カッターEtc。
やり方は 切る 貼る 乾燥させる 削って整形する。

だが、最も>>874に必要なのは、まず>>1を読むことだ。

876 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 11:24:28 ID:KvLhrQ/u
>>872
意地の悪い書き方だと思うよ。
でもね、顔を後ハメすると顔の塗装が出来るとでも思ってる初心者に
何処から説明すれば分かってもらえると思う?

877 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 12:45:08 ID:7VkdYTrE
>>869
マスク部をエッチングノコで切り取り、両方のパーツの断面にエポパテを盛って整形する。
これはどんなキットでも別パーツ化するときに役立つので、覚えておくと良いよ。

878 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 13:32:18 ID:QrP5a/v+
>>869
エポパテはクイックタイプがサクサク削れる
間違っても1時間硬化のカチンコチンのを買わないようにw

879 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 13:40:45 ID:XIM/ePgS
>>877
要は、鋸歯で減った部分をエポパテで戻す、ってこと?

880 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 14:37:33 ID:KvLhrQ/u
エッチングノコで減った分は0.3ミリくらいのプラ板を貼って
ペーパーで摺り合わせする方が早いと思うけど・・・。

エポパテ埋めるのは空いてしまったメットの内側。

で、もう一回書くけど(聞かれてないがw)。
顔の塗りわけの難しさは変わらないから。
持ち手がなくなった(メットを切った)事で塗り難くなるから別に持ち手付けた方が良いよ。

塗り分けは、白系をラッカーで。赤い部分を水性アクリルで修正しながら。
最後に黒系をエナメルで塗ると、失敗しても拭き取りながら出来るので参考に。
切り離すよりも塗料の種類を考えて塗る方が早いと思うよ。
一体化してる顔を切り離して、塗装後に再接着なんて手間がかかるだけで・・・。
ライター諸氏は顔を改造するから切り離してるんだよ。

881 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 14:42:23 ID:V9FpyEZi
>>869
デザインナイフでマスクの縁を何度かなぞる。
慌てないで何回もね、その作業が嫌でなければそのまま
切り取れば良い。
駄目なようなら半分くらい刃を入れてエナメルシンナーをちょっと
たらしてパキッと折ってやれば良い。

>>877
そんなに小さなパーツの修正にエポパテは使わない方が良いよ。


882 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 15:02:09 ID:KvLhrQ/u
>>881
そうだね。
小さいパーツに微量のエポパテ盛っても食いつかない。
繊細に調整するつもりのパーツをパテの食いつきのためにペーパーかけるのも
おかしいような気がするし。プラ板貼ってペーパーを薦める。
ヤスリかけてる時にポロっと取れる。パーツとパテの間に隙間できたりするよ。

883 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 16:53:09 ID:cAkbmLIs
一年戦争版のMGガンダムのガンダムハンマーを作ってるんですが
ハンマーと長い鎖を繋ぐ部分のはめ込む鎖(ネジと同封されている)が
接着出来ないのですが何か接着する方法はありますか?
使ってる接着剤はタミヤセメント(150円の白いやつです)
接着剤をつけ、クリップでしっかりと固定して4時間ぐらいほったらかして
いるのですがクリップを外すと接着部分いとも簡単に取れてしまいます。
同じ事で悩んでる人居ませんか? 解決できた人は居ませんか?
よろしくお願いします。


884 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 17:25:24 ID:e3WeF620
材質がPSじゃないんじゃないの?ABSなら専用接着剤もあるし瞬間接着剤やエポキシでもつく。不安なら軸うちする。

885 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 18:31:14 ID:soMKrx3/
>>884
ABS専用じゃない接着剤でABSのパーツを接着したらどうなるのですか?
そもそも、ABSとPSってどうちがうの?

886 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 18:37:40 ID:KvLhrQ/u
>>885
同じ肉でも豚と牛は違うでしょ?それくらい違うよ。

接着剤や塗料に入ってる溶剤はPSを溶かすためのものでABSには聞かないんです。
逆に言うと、PS用の溶剤に耐性を持たせた素材がABSだと覚えれば良いんです。

887 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 18:47:07 ID:e3WeF620
>>885タミヤセメントはプラを溶着するためのもの。ABSは溶かされないのでくっつかない(流し込みタイプだとつくらしいが)
瞬間接着剤、エポキシは化学反応を起こして固まるタイプ。

888 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 18:47:37 ID:TjLaqLjn
>>886
ブタとウシだと焼肉のタレが違うのか! 鉄板違うのか! 使う油が違うのか!? ええ!?
その例えだとブタを焼く油ではウシは焼けませんし、タレも同じものでは食べれません!とこないと例としては適切じゃない!

何が言いたいのかというと!! 焼肉は炭火! 接着剤は大人しく専用を使うということだな!!

889 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 18:49:39 ID:H5xgflDa
プラボンならABSでも何でも強固に接着できたのにな。

890 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 19:23:41 ID:KvLhrQ/u
>>888
ワロタ

すんませんでした。

891 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 19:34:55 ID:fRRgMiem
継ぎ目が時間の経過で浮いてくるんだけど
うまい処理仕方ってありますか?

892 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 19:43:53 ID:v4CTQ643
>>891
継ぎ目にアロンアルファ(ゼリー)を盛って
乾燥したら削る 

893 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 19:44:46 ID:AXz/CQ3/
接着剤やパテが完全乾燥する前に、つなぎ目消しやってんじゃないのか?

894 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 19:46:43 ID:qeqP8wB+
一週間乾燥させたら大丈夫だとおもう。
漏れは一回もなったことないし・・・

895 :891:2005/05/08(日) 20:09:10 ID:fRRgMiem
継ぎ目消し確かに十分じゃなかったかも。
ほかのガンプラはそうでもないけど。
作ってるのは百式でゴールドで塗装したから、正面からじゃ
なくて角度をつけて見てみると継ぎ目がうっすらと残ってしまったんだよな。
ゴールドの塗装はほかより継ぎ目が目立ちやすいのかな・・。

896 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 20:14:29 ID:v4CTQ643
そんなもん塗装するまえに気が付くだろw
メタリックなら尚更下地処理には気を遣うもんだが。
もう塗ってしまったなら諦めるんだな それかシンナー漬けしかないだろう

897 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 22:12:33 ID:8WQYDYyH
メタリックやグロス塗装は面の仕上がりがもろにでる。グレサフなんかよりも。
良い経験だと思って次回から生かせば良し。

898 :883:2005/05/08(日) 22:25:27 ID:xW/1iZfw
883です。 説明書を見たらPOM(ポリアセタール)という素材でした。
PSぽく見えるので全然気づきませんでした。
瞬間接着剤にて付きました。 皆様、ありがとうございました。


899 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 23:26:04 ID:rNLgA6Kq
すみません、初めて質問します。
いま、初めてMGのストライクガンダムを作っているのですが
ABSの素材の加工に困っています。

1、パーツを切った後にサーフェイサーを塗って
削っるのですがうまく段差が消えません。

2、塗料がうまく乗りません。
下地に、ぐっと食いつくようなよい素材とか裏技などありましたらお教えください。

よろしくお願いします<m(__)m>

900 :値阻止?:2005/05/08(日) 23:30:57 ID:e3WeF620
ABSはそういうもの。段差が消えないのはひけているのか整形や切り出しでミスをしていると思う。
塗料を食い付かせるには600くらいでやすってからサフがいいと思う。

901 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 23:37:04 ID:rNLgA6Kq
>>900
レスありがとうゴザイマス。

やっぱり、そう言う物なんですね^^;
とにかく根気で作って見ます。

902 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 23:39:55 ID:bXye8RMV
>>899
1.サーフェイサー(サフ)について >814-816 参照
サフの使用方法が間違っていると思います。
もっと削るかパテや瞬間接着剤で埋めてから処理してみてください

903 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 23:49:48 ID:rNLgA6Kq
>>902
おお!
なるほど、もっと削るのか〜
今まで、普通のプラ素材の時は埋めて削るでうまくいってたのに
どうも、ABSはうまくいかなくて・・・
パテもりして大丈夫かなと思っても、サフを吹いて見ると円い段差が残ってるんですよ
で、サフが残るように削ってからまた吹いても、まったく同じ状態で残ってて。

瞬間接着剤か〜素材として硬そうでちょっと敬遠してたんですが
一度試して見ます。
ありがとうございました^^

904 :HG名無しさん:2005/05/08(日) 23:57:13 ID:e3WeF620
使用しているパテ
段差の深さ、幅
乾燥時間
サフの吹き加減
これがないと詳しく言えない

905 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 00:03:48 ID:fWaO6WK5
なるほど、そこまで細かく書いていいんだ・・・
まともに取り合ってくれないかと思って、
かなり遠慮気味に書いてしまいました。

MGはパーツも多くて大変です。
今後も質問させていただくと思いますので
よろしくお願いします。<m(__)m>

906 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 00:19:53 ID:NEV7JBhq
>>905
サフをパテ代わりに使って騙し騙し平らを作ってるって事なの?
工程も使い方も間違ってないかな?
パーツ状態で平らにして、どうしても段差が消えなかったらパテ。(この場合、瞬間接着剤)
平らが出来てから「サフ」だよ。

サフで平らになった振りしてもヒケるから、後々じわ〜っと合わせ目が出てくるよ。

907 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 00:27:44 ID:pzyiYUsZ
>>905
お前がやるべきこと

@ プラモデル作る前に「キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道」を買って読む

A スレに書き込む前に>>1>>4-6を熟読する

B 遠慮する前に自分が困ってることを的確に詳しく書く

C 最後にここは2ちゃんねるだと言うことを自覚する

この肯定を踏んで、解決出来ない困ったことがあったらまた書き込め
今回は運良くまともな答えが返ってきたが、次もこのままだったら煽られてまともに答えて貰えないかも知れない

908 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 00:33:16 ID:f4KghU9w
んでけっきょく>>870の件は塗装スレ向きなのかな?
自分もちょっと興味あるんだが。
まあ、渡辺さんにとって超簡単でも我々アマチュアには至難の技ってとこかー。

909 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 02:47:27 ID:y8ex9zDa
>>907
>「キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道」を買って読む
これ、もう絶版になってたはず…

910 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 03:19:38 ID:7I6QikTe
「ノモ研」。

911 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 09:20:46 ID:fUXhBC+M
合わせ目消しをしたいんですが、接着剤が少なかったのか浅い隙間が開いてしまいました。
ノモ研とか読んで「溶きパテ」を作って流し込んだのですが、完全にヒケてしまい全く埋
まりません。

困ったことにこのパーツ、太ももで丁度合わせ目が一段下がった(大きいモールド?)の形で
エポパテやプラ棒も入らないんです・・・
一度エポパテで全部埋めて自分で掘り直すしかないのでしょうか?

912 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 09:25:55 ID:nNHT+UoV
>>911
溶きパテの濃度が低い、流し込むってw
>>908
マクソの本見たことねーし、文章で伝わる塗装とは思えん。
本屋で見てこいってか?フザケンナ

913 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 09:27:25 ID:HqzxBUpt
>>911
ノモ研の52ページを参照

914 :911:2005/05/09(月) 09:54:34 ID:fUXhBC+M
# おお不吉な番号911w

ありがとうございました。
すぐ手元に本ないんですが、あまり薄めず何度か重ねるって事ですかね。
(薄めれば薄めるほど溶剤の割合が高くなるのでヒケる、と。)
読み直してもういちど試してみます。

ところでこんな細い隙間(一段下がった底)を平らにするには鉄ヤスリですよね?
幅1ミリ)の鉄ヤスリなんてあるんでしょうか

915 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 10:00:39 ID:wybuvIPe
幅1ミリなら100均に行って精密ドライバー買って来て先を薄く研ぎ、ノミみたいにして使う
パテはヒケる分を厚く盛るんじゃなくて 薄く盛る→硬化→薄く盛る を繰り返した方がよい


916 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 10:04:56 ID:to72zDsq
>>914
最近の物で一段下げたモールドって
合わせ目消さなくても目立ち難いようにそうしてあるのだと思ったけど?

ちゃんとキットの名前とか書いた方が具体的な合わせ目の場所、
溝の深さや幅がわかりやすいと思う

917 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 10:08:07 ID:cymIt+KM
ガンプラマスターへの道は古本チェーン店だと「模型」の棚ではなく
「ゲーム攻略本」の棚にある事が多い。ノモ研や女子プラは模型のとこにあるんだけどね

918 :911:2005/05/09(月) 10:37:46 ID:fUXhBC+M
>>915-916
了解です。
今後にも役立つと思うので色々買ってきて試してみますね。

キットは「MGリックディアス」、ひざ関節〜太もものパーツです。
目立たないと言えば目立たないような気もしますが・・・まぁそもそも
合わせ目消しの程度なんて自己満足の問題ですし。(汗)

919 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 14:13:44 ID:n3DwkCmj

神降臨

いらないプラ摸あげるor交換スレ6
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1107316357/l50

今ここに書き込むとプラモ只でくれるって。

920 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 20:18:42 ID:uxrMwHGv
間接とかユルユルになったとき瞬間接着剤使うって言うけど
それって応急処置に過ぎないの?

921 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 20:22:04 ID:nNHT+UoV
そうでもない。

922 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 20:34:42 ID:uxrMwHGv
>>921
じゃあ一回瞬着でやったら結構持続するって事ね。
サンクス。

あともうひとつ質問なんだけど、百式に無塗装でトップコート半光沢吹いたら
マットな感じの輝きになるかな?

923 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 20:36:14 ID:nNHT+UoV
うまく吹けばな。
そもそもあのキットにはクリアーが吹いてある。
粒々になるかエッジがダルダルになるかのどっちカだろうな。

924 :HG名無しさん:2005/05/09(月) 20:57:46 ID:uxrMwHGv
そっかぁ・・・。うまくやる自信ないからやめとくよ(~へ~;)

925 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 09:15:04 ID:RWnANX/W
質問なんですが、
PS素材とABS素材を接着するときは、
接着剤はPS用とABS用のどちらを使用すれば
よろしいのでしょうか?

926 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 10:17:57 ID:1J3eDWnj
>>925瞬間接着剤とか。

927 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 13:14:06 ID:tziQJzqu
漏れって製作ペースがすごく遅いんですよ。
平気で半年一年かけちゃうような。
で、接着剤なんですが、
タミヤの流し込みじゃない奴をよく使うんだけど、
製作ペースが遅いもんだからこれがなんかどろ〜っとしてきちゃって、
とても塗りにくくなるんですよ。
みなさんこんなことになったらどうしてます?
新しいの買わなきゃダメでしょうか?

あと、ついでって言っちゃ何なんですが、
接着剤の残りの量が少なくなってきて、
蓋についているハケじゃ届かなくなって来たら、
そういう時はみなさんどうしてます?

ちょっと教えてやって下さいまし。


928 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 13:26:39 ID:qZl1IJLp
ホームセンターで売ってるラッカーシンナーで希釈できるよ>ドロっと
つーか量が少ないオレンジ瓶にしなさい。
白蓋は正直なところオススメできん。
刷毛が届かなくなったら次の瓶の奴に混ぜる。
小さいオレンジ瓶だと届かなくなった時に残ってる量も少ないから次の瓶に混ぜても溢れないし。

929 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 13:26:53 ID:0mqnL4cA
>>927
ホームセンター等で売っているラッカーシンナーを足せばOK。

930 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 13:28:33 ID:0mqnL4cA
モロ被りやがな。

931 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 13:30:57 ID:mTnt4Y6a
タミヤの流し込み接着剤を混ぜて粘度調整している。

932 :927:2005/05/10(火) 14:07:43 ID:tziQJzqu
>>928-931
みなさんありがとうございます。

ホームセンターで売ってるラッカーシンナーというのは
塗料の薄め液とは…違うんでしょうね。

>>928
実はオレンジ瓶でつ。


933 :HG名無しさん :2005/05/10(火) 16:54:49 ID:F4guvSQx
ガンダム系の胴体を後ハメする場合、接着には瞬着とプラセメント、どっちが良いですか?

934 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 17:16:55 ID:yYdkw/u0
瞬着…すぐ固まる 衝撃に弱い
セメント…完全硬化まで時間がかかる 衝撃に強い

俺の場合(胴体の後ハメは未経験だが)プラセメントをのりしろ全部に塗って、
瞬着を端と真ん中に落として接着してる

935 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 17:37:54 ID:ud7p1fqO
>>933どっちでもいい。が、たぶんおまいは瞬着を上手く削れない気がする。

936 :HG名無しさん :2005/05/10(火) 17:44:23 ID:F4guvSQx
>>934
どっちも一長一短なんですね。
>>935
削るとは?
接続ピン部分だけではなく、他の接地面にも塗るということですか?

937 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 17:49:09 ID:ud7p1fqO
>>936スマン。間違えた。
接着面に塗装がかかってないならセメント。塗膜の上から接着するならエポキシ。

938 :HG名無しさん :2005/05/10(火) 17:52:40 ID:F4guvSQx
重ね重ね、dでした

939 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 18:16:06 ID:WUoKV9Np
MGウイングの股関節に左右独立した前後可動を仕込みたいのですがよい方法はありませんか?
ぐぐっても詳しく説明されているサイトが見つかりませんでした。

940 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 19:25:12 ID:OdZq7qyT
ホームセンターで売ってるようなシンナーは接着剤ほどプラを溶かさないから
接着剤に混ぜたら、接着力が弱まりそうだけど、どうなんだろう。

941 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 19:37:09 ID:C0pHfZax
モノ研を買ってみようと思ってるんですが
モノアイの可動方法とか詳しく載ってる本が欲しいです。

モノ研+αならどの本がお勧めですか本格塗装は出来ないので
可動部分うpさせたりしたいんですモノ研だけで足りますか?

942 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 19:42:49 ID:ud7p1fqO
>>941ノモ研買ったほうがいいよw
モノアイの可動は雑誌によく載ってる。

943 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 19:54:08 ID:D/Gfaz+b
>>940
>1
接着、塗装などはランナーなどを使って自分で実際に試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。

>>941
ノモ研だけあれば あとは[モノアイ 可動化]とかでググればいい

制作中の画像が有ればどう言う構造にすれば良いのか分かるし
後は自分の作ってる物に応用するだけ

それは置いといて加工や改造するのに塗装が出来ないのは厳しいと思う

944 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 19:59:56 ID:C0pHfZax
>>942>>943
レス有難う
HJなら何回か買ったんだけど俺の運がないのか
モノアイ改造に出会えずorz

塗装なら缶スプレー&筆位なら出来ます
猫飼ってるから難しくて外でカランカラン言わしながらコッソリ塗装w
集合住宅だしなんか気を使う・・・

モノ研頼んでみます。

945 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 20:03:48 ID:+D1aUg8Q
>>944
いやだからノモ研買っとけって

946 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 20:35:18 ID:JC7GVdHg
やってみれば分かるなんて馬鹿過ぎるレスするやつは死ねよ


947 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 20:56:03 ID:RuHVpuEi
>941は本買っても読み違いして失敗しそうだな・・・

948 :944:2005/05/10(火) 22:45:07 ID:C0pHfZax
モノ研ってなんだ俺… _| ̄|○
どうりで検索かけても引っかからないわけだ
monoから出てると思ってましたw
これでちゃんと発注できます。

949 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 22:46:40 ID:rH2sQNxQ
>>944
しょうもないアドバイスだが
缶スプレーはバスタオルでくるんで振るとあんまりカランカランいわないので
マンションのベランダでも気兼ねなく振れる

950 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 22:48:26 ID:CFfw0pyh
モノアイの可動なんざ動くキット買ってその構造まねるだけだろ。
どんだけバカなんだよ。

951 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 22:48:28 ID:mZaq0avS
>>946
実際聞くと見るとじゃ違う事が意外に多いように、人から訊いて
自分でやってみなければ分からない事とかあるぞ。
ま、君みたいな積みプラコレクターな脳内モデラーには縁の無い話だろうがな(プッ

952 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 23:14:42 ID:7dUH23+K
スミイレは筆でした方がいい?それともペンで十分?


953 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 23:18:08 ID:VEv9BUGo
色に拘らなければペンで十分じゃない?

954 :HG名無しさん:2005/05/10(火) 23:20:27 ID:OdZq7qyT
>>952エナメルを筆の方がリアルかな。お手軽さならペンだけど。俺はいつも筆。

ところで、なんでもやってみろで解決じゃなくて知識があるなら教えてやっても良いと思うぞ。
それじゃあこのスレの意味が無いし。(ほんとうに下らない質問は例外だけど)

955 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 00:08:22 ID:3yNPD0BU
>>948
恥ずかしい思いした後で追い討ちかけることになるが、
野本憲一氏が通称「ノモケン」で模型研究の連載が「ノモ研」。
それが本になって発刊された。

956 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 00:15:48 ID:nyOEkAod
当たり前だが、筆は手入れとか用意とかいろいろマンドイ分、色味や濃度やらの調整が出来る。
仕上がりに拘るなら筆、お手軽にすませたいならペン。

結局のところ、自分がどうしたいかが問題なんだな。

957 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 00:49:05 ID:S0H4wMVe
>>954
何も知らないヤツが脳内だけで不安がって質問したところで
いくらレスしても気休めにしか成らないだろ?

とりあえずやってみてその上で、どう失敗したとか上手くできないとか
具体的な質問した方が、どうすればいいとかも具体的に答えやすいと思う

あと経験無いヤツにコツだけ言っても理解出来ない気がする
多少でもやったことがある状態でコツを言った方が分かり易いと思う


>それじゃあこのスレの意味が無いし。(ほんとうに下らない質問は例外だけど)

どっかで見たけどまともに考えて質問してたら1行じゃ収まらないハズ
そんなのにレスなんておまえの下らないのレベルかなり低いんだな・・・

958 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 01:11:49 ID:QHaBPlqK
まあ もちつけ
>スミイレは筆で
雑誌で良くペンを使って消しゴムで仕上げているが
消しゴムで擦ると1500番ぐらいでペーパー掛けた様な傷がつくからね
つや消しコートするならいいけど、ペン使うなら消しペンを綿棒等に染み込ませふき取った方が○

959 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 01:57:10 ID:QbgmyzzG
MGのZやZ Plusを飛行状態でディスプレイしている人はいらっしゃいますか?
もしよければ、どのような方法で固定・ディスプレイしているのか、教えてください。

現在、股関節にポリキャップを埋めようか、それとも腕のラッチに差し込む指示棒を自作しようかと悩んでいます。
他によい方法を御存知の方がいらっしゃれば教えてください。

……受けを作れないような小さい場所にポリキャップをがっちり固定して埋め込むって、どーやればいいんだろう(T_T)


960 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 02:25:37 ID:xckTd0jq
イエローサブマリンの関節技なら、ガッチリ固定できるよ^^

961 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 11:49:21 ID:4wByHDQF
モノ研に書いてある

962 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 12:06:24 ID:c2VfTQ8K
>>959
飛行機はテグスに限る!

963 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 13:51:54 ID:tgK+66f6
技術的な質問ではないのですが、
ガンプラ創成期から、標準スケールといえば144分の1ですが、
そもそもなぜこんな中途半端な数字なのでしょうか?

最初に作った木型がたまたま144分の1サイズだったからですかね?

964 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 13:55:51 ID:QHaBPlqK
バンダイの住所が静岡市清水区144番地だからw

965 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 13:56:09 ID:C14vjlPI
奈良時代に作られた家庭用の仏像が実際の大仏の144分の1だった事に由来。

966 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 14:04:28 ID:D2uU699E
ガンプラの設計はパソコンでしてるんで
パソコンのディスプレイの解像度が72dpi(ドット・パー・インチ)
で、72dpiの倍のピクセル数=144で作業すると倍のサイズで画面表示されるから
細かい設計がしやすいので1/144になった




967 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 14:15:41 ID:CVj1/ZFg
飛行機模型の半分のサイズだからじゃないの?1/72

968 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 14:16:26 ID:bldNmt2y
戦闘機プラモの国際スケールに合わせたと、聞いたことがあるが。

969 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 14:32:53 ID:dB6WPYTr
>>964-968
ボケ倒しはそのへんにして、そろそろ正解を教えてやったらどうよ。

970 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 14:59:59 ID:DsrqcE01
>>967-968であってるんじゃないの?
元々飛行機模型で1/144スケールのものがあって、それにあわせたと。

971 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 15:05:04 ID:OpTlLvZe
>>963
当時、ロボットのプラモは13cmじゃないといけないって
お約束がバンダイにあった。
そうじゃないと値段が300円をこえてしまうから。
で実際試作品作ってみて、
宇宙戦艦ヤマトにみたいにスケールを導入しようということになり
計ってみたら、たまたま国際基準の1/144だった。

972 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:03:48 ID:OIUWHsTH
空気を読まずにマジレス
12^2=144

973 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:21:22 ID:H3vrlRok



974 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:22:19 ID:ZehCwecB
質問テンプレ作れば無駄な質問や説教厨も減るんじゃね
↓つくれや

975 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:27:29 ID:PWTPWe4y
ヤダ

976 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:34:24 ID:7Ojju8rr
>>975じゃないが


■質問する方へ
最低限ノモ研を読んでから質問しましょう。
これで素組からスクラッチまですべてカバー。
パチ組、素組したい→女子プラ、きみにもできるガンプラ攻略法
素組、改造→ノモ研(コレ一冊あれば困らない。)
大改造、スクラッチ→ガンダムスクラッチビルドマニュアル
塗装については塗装初心者スレの方が幅広い回答をもらえます。

検索サイトGoogle  http://www.google.com/intl/ja/
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

●注意
「〜をやりたいのだが〜で困っている。過去ログなどで〜まではわかった。」
のように、質問は他人がわかるような具体的な内容で書きましょう。
「〜はどうやるんですか?」、「〜をうまくやる方法を教えてください」のような
ポイントがはっきりしない質問はスルーされたり煽られたりします。
そういう人は>>4で紹介している書籍をとりあえず買ってしっかり熟読してください。

■回答する方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を教えてあげて下さい。
 ×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい」
 ○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
このスレは質問者を小馬鹿にして鬱憤晴らしをするスレではありません。
リソースの無駄ですので止めましょう

 ■■■ 告知 ■■■  
HJ2004年10月号には実際の作業内容を動画で撮影したDVDが付属します。
手の動かし方の加減などを知ることができる貴重な機会ですのでお見逃しなく。
ttp://www.hobbyjapan.co.jp/hj_r_02/

977 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:37:18 ID:xckTd0jq
「ノモ研」を熟読して自分で試してから質問しよう^^

とか。

978 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 19:54:40 ID:7El2QF0h
この辺が初心者と中級以上の違いつーか
正直ノモ研は工作やる人には面白くて為になる読み物だと思うけど
初心者ってのは今自分が作ってる(作ろうとしてる)これのここが上手くできなくてなんかいい方法ないかなって思って
書き込みしてるんだと思うわ。

やってみれば解る。そりゃそうだけどもしかしたらもっといい方法があるかもしれない
自分のやろうとしてることは根本的に素材をダメにしてしまうかもしれない
積みプラが山とある中級者は壊すくらいのつもりで、壊したって最悪でも部品請求か自作でなんとかなる、できるっていうけど
そんなスキルがあったらこんなとここないだろ。

ググレ、ノモ研嫁ならこんなスレいらないわけだし

もうちょっとおおらかになれないもんかね 長文スマソ


979 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 20:35:13 ID:znCtYLQb
たとえ初心者であっても、最低限状況を説明できないと他人とコミュニケーションは取れない。
「初心者でよくわかんないんですけどとにかく上手くできないんです。どうしたらいいですか?」
なんて質問には答えようがない。
あとテンプレを見もしない奴の質問には答える気がしない。

ちゅうか本当に何も知らないんであれば疑問なんか持たないだろ。
自分で手を付けるのが怖くて何もやらないうちから失敗はしたくない、
知識だけは得ておきたい、って言うんならなおさら本を買えと。

980 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 20:43:37 ID:ylltn+XS
マジ質問です。
塗装後のMr.SUPER CLEARですが、これをやると、
水玉ボチボチか、もしくは、表面ベッタリになってしまいます。
エアブラシの様に細かく表面にのりません。
距離は20〜30cm離しています。
皆さんもこんなものですか?


981 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 20:58:27 ID:FBBMjUEB
>>978
はげしく同意!!
おれもそう思うよ!!
タイトルからしてそーゆースレだし。

982 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 20:59:17 ID:o4HEAjcR
>>980
水玉>
吹き出しが弱いと玉になる→ボタンを思い切って押すようにする
吹き始めや吹き終わりが掛からないようにする(玉が出やすい)
小さい缶より大きい缶のスプレー使う(大きい方が圧が安定)
べったり>
吹きすぎって事?クリアーは掛かり具合が分かり難い、見難いので、
ちょっと足りないかな?位で止めて、様子を見る

などが考えられます
クリアー以外のスプレーは吹いた事有りますか?そのときは問題無かったですか?

983 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 21:12:05 ID:PWTPWe4y
>>980
スプレー塗料はそんなもんです。近づけすぎて吹いたらすぐに垂れるし
遠すぎればブツブツになるし。
きれいに吹くコツは筆を横に走らせるイメージで一定のスピードでスプレー
を動かす。吹き始めと吹き終わりに塗料のツブが飛びやすいので
塗装物をはずれたところで吹きはじめて、吹きおわりも塗装物をはずれた
ところでボタンを離す。

984 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 21:12:56 ID:o4HEAjcR
テンプレ ■回答する方へ に

質問の内容があまりにもくだらないと感じた場合は
ググレ・テンプレの書籍読め などの簡単なレスは付けずに放置しましょう

あまりにもかわいそうで放置出来ない場合は
ググレの場合は具体的な検索方法、検索例など
書籍の場合は具体的な頁を示してあげて下さい

とか追加すればいい

985 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:00:22 ID:S+b9luuZ
>>976
>そういう人は>>4で紹介している
立てるとき見逃してたんですが、過去スレを2つに分けたので>>5になってました。
今回は立てられなかったので、立てられる方は直して下さい。

あと下の告知ですが、HJ10月号は手に入りにくいので
そろそろ外した方が良いのではないでしょうか?

986 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:19:46 ID:71pBnMV2
抽象的な質問でノモ研に書いてあるようなことは
概略だけ教えて後ははノモ研嫁でいいと思うし、
このキットのここをどうしたいというような具体的な質問には
きちんと答えればイインジャネ?

987 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:24:06 ID:CnSRhp2c
現在、可動モデルのガレキを組んでます。そこで質問なんですが、ポリキャップの固定に適したものって何がありますか?
レジンとポリを接着させるものでアルテコ以外にいい物ありましたら教えて下さい。

988 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:26:53 ID:ZehCwecB
ノモ研の宣伝スレじゃねーんだから読んでから・・いうのは全然スレ違いだな

989 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:33:26 ID:H3vrlRok
>>987埋め込みたいの?接着したいの?とりあえずセメダインにポリ接着できるのあるし、不安なら軸打ちした方がいい

990 :959:2005/05/11(水) 22:46:53 ID:QbgmyzzG
>>960
オフィシャルHP見ました。瞬着で固定できるんですね、このポリキャップは。
ゼリー状+硬化促進剤で固めれば、なんとか固定出来るかもしれませんね。

>>961
うちイナカなんで、アルテコ置いて無いんですよ(T_T)
「関節技」を通販するのと、どっちがいいかなぁ……。ちょっと考えてみます。


991 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:54:30 ID:OpTlLvZe
>>990
ポリキャップとかじゃなく、ネジでガッチリ固定すれば?

992 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 22:59:22 ID:xckTd0jq
でもさ、角度が調整したり出来るから、通販でいくつか買うのも手だよ。

993 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:06:45 ID:H3vrlRok
>>990あれはたしかポリカーボネート。低粘度の瞬間接着剤で平気。

994 :980:2005/05/11(水) 23:12:10 ID:ylltn+XS
>>982 >>983
早速のご回答ありがとうございます。
まだまだ初心者ですが、エアブラシは使っているので、
吹き始め、吹き終わりは存じておりました。
ただ、ボタンを思いっきり押す!
これは気づきませんでした。
次回は意識して行います。
有難うございました。

そういえば、エアブラシは思い切って買ってしまったが、
スプレー塗装は初めてでした。結構違うもんですね。

995 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:17:40 ID:F+vc5ZjB
とりあえず
1000げっつ

996 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:25:36 ID:6VwbmUpz
いhぐh

997 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:26:16 ID:6VwbmUpz
1000ならラクスと結婚

998 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:26:50 ID:6VwbmUpz
1000ならラクスと結婚

999 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:30:09 ID:P3P6K3iO
しね

1000 :HG名無しさん:2005/05/11(水) 23:30:13 ID:6VwbmUpz
1000ならラクスと結婚


1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

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